I hjärnan hos en upptäcksresande

Följ med mig i mitt Afrika! (Uganda)

Uganda överraskar med sin skira grönska. Bland det första vi möter är dessa underbart ljusgröna risfält. Vi åker mot Viktoriasjön som är afrikas till ytan största och världens näst största sötvattensjö. Här börjar vita Nilen vars vatten behöver tre månader på sig för att nå Medelhavet. Det finns en blå Nilen också och de rinner efter ett tag ihop.

Vi befinner oss på en högplatå och klimatet är behagligt för europeer. Här härjade Idi Amin på 1970-talet och ställde till med ett alltför bekant blodbad. Området är även känt för sin skönhet och kallades under britternas kolonialvälde för the pearl of Africa. Det finns alla skäl att kalla det så. Det var en total överraskning för mig att möta denna frodiga grönska.

Vad som än sätts i marken här ger rikliga skördar och utbudet på marknaderna det största jag sett i Afrika.

Vi åker längs stranden av Viktoriasjön i riktning mot Kampala, huvudstaden, som ligger mycket vackert i ett bergigt område kallat Buganda. Det traditionella afrikanska livet fortgår, den avvikande naturen till trots, på samma sätt som i afrikas torrare områden.

Landet blev svårt åderlåtet av Idi Amins utrensningar och gränsstrider med inte minst Kongo har satt djupa spår.

Men av det man kan se lever befolkningen med en för Afrika skälig levnadsstandard.

Även om det här inte är typiskt för Uganda så finns här berg av sopor att ta hand om. Inte sällan eldas dessa upp på plats och till och från ser man rökpelare stiga mot skyn.

Marknaderna blir fler och fler ju närmare kvällen och Kampala vi kommer och innan vi är framme vid campingen får vi njuta av ytterligare en fin solnedgång.

Morgonen börjar med regn men det gör bara grönskan än frodigare. Jag går runt lite i staden och tittar på människorna och miljön. Husen klättrar efter kullarna och i de små affärerna samlas folk för att undgå att bli blöta

medan den lille grabben står och undrar hur han ska göra.

Det är väldigt vackert med alla blommorna som växer sig större här än på de flesta andra ställen.

Hibiskusen frodas som buskar i stället för våra tynande krukväxter, den röda blommans namn ligger utanför min referensram.

Men tyvärr innebär klimatet även lite dis. När vi skulle till schimpanserna började det dessutom ösa ner och tyvärr valde jag att inte sätta mig i en öppen båt för att få se den berömda ön. För bekvämligheten sätter sina gränser och jag ville inte bli genomblöt ytterligare en gång.

Inne i staden kommer lastbilar med bananer och andra frukter som vi betraktar som något mer exotiska. Här finns afrikas hela utbud av frukt och grönsaker.

För ovanlighetens skull finns även ett rikt utbud av kött som säljs på ett för Afrika traditionellt sätt.

Uganda är väldigt tätbefolkat och det märks inte minst på marknaderna.

Men Kampala bjuder även på en förvånansvärt modern men liten stadskärna trots att man inte på något sätt kan jämföra staden med stora Nairobi. Det känns definitivt som att Nairobi är mer än dubbelt så stort som Kampala som har ca 1,5 miljoner invånare för här bor folk enkelt i omgivningarna dolda i grönskan. Hela Uganda har trots sin lilla yta 33 miljoner invånare vilket gör att det är ungefär tio gånger så tätbefolkat som Sverige och ungefär fyra gånger så tätbefolkat som Tanzania. En språklig lustighet är att en av Ugandas tidigare kungar, Buganda, dessutom talar Luganda. Namnet Kampala härstammar från engelsmännens ord impala som ihop med lugandiska har bildat ordet Kampala.

De fåtaliga höghusen reser sig mot skyn och i omgivningen finns ett stort shoppingcenter som tilldrar sig vårt intresse. Vi behöver komplettera vår utrustning inför mötet med bergsgorillorna som kommer att avsluta vår resa. Det kommer inte heller att bli någon mer stad att besöka på den här turen. Näst största stad i Uganda är dessutom bara tiondelen så stor som Kampala.

Vi njuter ett kort tag av det begränsade storstadslivet innan vi far vidare med Dusty.

Det traditionella Afrika börjar egentligen återigen så fort vi lämnat centrum och där kan vi på nytt se bönderna valla sin boskap

i den bedårande naturen.

De små vägarna vi valt ringlar sig mellan de små byarna.

Men här och där finns något större orter där även lokalbefolkningen kan klä upp sig. I skräddarsytt dessutom.

Större ort betyder här att torget är omgärdat av ett litet antal hus som oftast rymmer en livsmedelsaffär. Trots det säljs mycket av frukt och grönsaker ute i det fria. Uganda känns som ett utpräglat jordbrukssamhälle där städer är undantag.

De oroliga försäljarna tittar nogsamt om det kan vara möjligt att sälja lite frukt till oss

och blir överväldigande glada när vi tömmer deras lager.

Ute på vägen igen ser vi de oförtröttliga cyklisterna.

Folk som bär på de mest oväntade godsaker

medan vi förvånas över våghalsigheten hos bilverkstaden

och den undersköna naturen.

Vi skall ta oss upp mot Lake Queen Elizabeth och den tillhörande djurparken.

 

Vi åker på lite mindre vägar som i stället för komfort bjuder på nya överraskningar från naturen

Den här typen av natur hade jag innan jag såg den aldrig gissat skulle vara från Afrika. Den är mer att jämföra med en gammal ängsmark från Sverige.

Emellanåt avbruten av någon mindre ort

som bara för att den är mindre inte kan avhålla sig från storstadsfasoner som rondeller. Må vara lite enklare byggda än de vi vanligtvis ser men ändå.

Det är svårt att hävda att Dusty gör landskapet rättvisa. Vi tvingas bitvis stå i bussen och säkrar bagaget så gott det går. Den tvättbräda vi åker på gör allt för att vi ska köra långsamt utan att kunna njuta av naturen.

Så kommer vi då till korsningen med den större vägen som vi kunde åkt men det hade givit oss en lång omväg. Och en utebliven naturupplevelse.

De ständigt närvarande bananerna finns även här transporterade på traditionellt sätt.

Men vi närmar oss Queen Elizabeth som samtidigt hyser en nationalpark. Här är inte djurlivet lika intensivt som det i Serengeti och Masai Mara men nog så gott. Dessutom finns det en stort antal fåglar att beskåda.

Utsikten över sjön går inte av för hackor även om vi koncentrerar oss på parken. Den här gången via båt.

I strandkanten ser vi elefanter

både ensamma och familjevis

Vattenbufflarna gör här skäl för sitt namn och den lilla fågeln hittar en trevlig plats på vattenbuffelns horn.

Krokodilerna lurar såväl på stranden som i vattnet

men det är inget som oroar lokalbefolkningen.

Flodhästarna hyser fåglar som inte verkar bry sig om var de gör sina behov

och vi kommer dessutom extremt nära

och får bevittna en storslagen show.

där vi kom riktigt nära.

Här finns kolorerade fågelarter som är helt okända för mig

men inte desto mindre intressanta att se.

Örnarna håller ihop hela livet och ser ovanligt kära ut.

Så småningom så beger vi oss tillbaks till campingen och njuter av de allt färre kvarvarande kvällarna. Här skulle den dessutom förgyllas av lejonens rytanden och ett otal djur som strök förbi alldeles utanför tältduken. Det var många som inte vågade sova.

Morgonen var tidig när vi bagav oss söderut för att titta på bergsgorillorna. På vägen ut från parken passade den här ynglingen på att posera.

Men vägarna vi valde nu var något större om än kanske inte med högsta standard.

Vi mötte överlastade fordon som den här motorcykeln

innan vi kommer tillbaks till Nilens källa vid Viktoriasjön. Här skulle vi ägna oss åt rafting

och hur det går för turisterna tycks även vara av intresse för lokalbefolkningen.

Det här räknas som bland de bästa raftingställena som finns

och glädjen blir stor när alla klarar sig igenom.

Solnedgången bjuder på lite extra show innan vi beger oss ännu längre söderut.

Vi ska avsluta besöketet i Uganda med ett besök hos bergsgorillorna men bilderna därifrån kommer i nästa blogg.

De små vägar vi åker på mot Bwindi inpenetrable national park bjuder utöver en spektakulär naturupplevelse  även på folkliv och marknader

möten

och vandringar.

förutom det dagliga slitet med odlingarna på bergssluttningarna.

Även om Uganda i sin helhet är mycket vackert tar det här nästan andan ur mig.

Det är helt enkelt svårslaget.

Det är nog ett av de vackraste områden som överhuvudtaget existerar.

Lokalbefolkningen bär naturligtvis även här det mesta på huvudet.

när de vandrar fram på den lilla grusvägen.

Så kommer vi efter en lång dags färd fram till den lilla by som ordnar besöket hos bergsgorillorna. Eftersom grupperna som besöker dem inte får vara på mer än tio personer blir vi tvugna att dela upp oss. Dessutom får bara ett besök per dag förekomma så det blir två hela dagar i denna charmiga lilla by.

Barnen deltar i det dagliga livet

där både glädje och sorg blandas. Den glade pojken hittade jag i ett hem för föräldralösa barn, Aids är även här ett stort problem, där de hade en lektion i sång och dans. Jag frågade om jag fick titta på och det var otroligt att se vad intäkterna från gorillorna kunde ge dessa drabbade barn.

Vi gick med guide från byn runt i omgivningarna

och passerade teodlingar, kaffeodlingar och bananplantager.

Här ser befolkningen ut att leva ett ovanligt gott liv.

I detta vackra landsskap bor även pygméer som vi kunde besöka. Det ville vi förstås men det var innan vi visste att himlen bokstavligen skulle öppna sig. Vi fick fly in i ett hus dit pygméerna också tog sig. Ingen blixt med och inga bilder men i vart fall en spännande upplevelse.

Vi hann i varje fall få se en livs levande medicinman som på swahili förklarade för oss vilka av naturens växter som hade läkande verkan.

Utanför leker barnen med vad som finns tillgängligt,

klättrar i träd eller hjälper till med de dagliga sysslorna.

Skolor är inte självklara alternativ.

Vi börjar bege oss tillbaks till byn för att höra vad den första gruppen hade att berätta om sitt möte med bergsgorillorna. Jag fick ge mig till tåls till morgondagen.

Men det finns några växter som jag absolut inte hade förväntat mig att få se här. Vad sägs om vanlig hushållskrasse?

Fågelarterna förekommer i varje fall inte hemmavid.

Nu återstår bara ett avsnitt av resan och förväntningarna är höga på att få se bergsgorillorna. Jag hoppas du vill följa med även på den upplevelsen!

Den här resan startade i Sydafrika och går sedan vidare via Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Zanzibar, Tanzania med Serengeti och Ngoro-goro, Kenya och Uganda med bergsgorillorna.

Vill du lämna ett avtryck i form av en kommentar blir jag extra glad!

Ha det gott! / Pelle

 

Följ med mig i mitt Afrika! (Serengeti och Ngoro-goro)

Tillbaks från Zanzibar så far vi genast i riktning mot djurparkerna Serengeti och Ngoro-goro. Jag ser det som en höjdpunkt trots att jag varit i Kenya och sett deras del av samma park som då heter Masai Mara.

Det är ett myllrande folkliv efter vägen och när vi stannar till vid en korsning som även fungerar som busstation är antalet försäljare återigen överväldigande. Här bjuds på all upptänklig frukt men även pirogliknande bröd med allt tänkbart och otänkbart innehåll.

Men ju längre bort från kusten vi kommer desto mer Afrika ser vi igen. Borta är de höljda damerna och Dar-es-Salaams biltrafik. Byarna är visserligen lite större än tidigare och landskapet plattar till sig.

även om det finns en hel del berg i bakgrunden.

Det märks att det är ett vidsträckt land som till ytan är drygt dubbla Sverige, inte bara på skillnaden i natur och folk utan också på den tid det tar att komma någonstans. Trots att vägarna är bättre än på länge så behöver man bara komma bort från huvudvägarna innan det känns tryggt afrikanskt igen. Här bor knappt femtio miljoner människor så det är lite mer än dubbelt så tätbefolkat som Sverige. Förvånande nog för många så är Europa mer tätbefolkat än Afrika generellt bedömt.

De gigantiska baobabträden används även till att hänga upp bon för bin i, ett enkelt  men effektivt sätt för befolkningen att skaffa sig honung på.

Det finns även kaktusträd i gigantiskt format.

Som tidigare så kan det se folktomt ut när vi stannar till för att äta eller bara rasta men det tar inte många minuter innan barnen kommer rusande. Det känns som en gåta var de kommer ifrån men de har säkert lärt sig att turister betyder gåvor och här där turistströmmen är tätare växer också barnens förväntningar. 

Det är inte alltid vi vill infria dessa förväntningar då det skapar problem för skolgången. En annan faktor är också att föräldrarna vet att turister hellre ger gåvor till barn än vuxna och därför hellre skickar ut sina barn att tigga eller sälja. Något som egentligen är helt bakvänt eftersom man så lätt förstör barnens framtida möjligheter. Men det får ses som den koncentrerade turismens baksida.

Vi närmar oss Kilimanjaro och byarna blir än större.

Vi har haft lite otur med vädret och det har regnat till och från men framför allt har det varit mulet. Det vill vi absolut inte när vi ska passera afrikas högsta berg men faktiskt också världens högsta fristående berg. Även om den snöiga toppen förlorar alltmer av den varan så har det 6000 meter höga berget lite grand kvar att visa upp. Och som genom ett under så öppnar sig himlen en liten stund när vi passerar så att vi får se bergstoppen.

Men det är inte långt kvar till Serengeti. Här är vägarna extra påkostade

men trafikrytmen störs av befolkningens dagliga liv. Här har vi kommit till övergångsstället för kor, prydligt skyltat och jag har varken förr eller senare sett en herr gårman skylt med en ko på. Men det är bara att vänta på att de ska ha passerat.

Även om vi inte har kommit in i Ngoro-goro kratern än så börjar allt fler vilda djur dyka upp. Den här giraffen hade funnit sitt paradis bredvid vägen och tyckte nog också att han hade företräde trots att det inte fanns någon skylt just där.

Även masaierna börjar dyka upp lite mer frekvent. En och annan har vi sett ända sedan vi kom in i Tanzania men här är de ett mer vardagligt inslag i miljön.

Så kommer vi då till sista samhället innan gaten till Ngoro-goro och vi som alla andra stannar till. Kommersen är livlig och försäljarna förväntansfulla.

Det natursköna Ngoro-goro är världens största caldera och ligger på 2300 meters höjd. Här finns en unik koncentration av djur och det är en plats som nog de flesta har hört talas om. Calderan gränsar till den stora parken Serengeti som fortsätter in i Kenya men då byter namn till Masai Mara eftersom Mara river flyter fram där. Här sker de stora årliga vandringarna i jakt på det saftiga gräset men just Ngoro-goro är en ganska stängd värld omgivet av resterna av berget. Det här sammanhängande området av parker är förmodligen det mest intressanta området för alla som är intresserade av afrikanskt djurliv och då Ngoro-goro och Mara River i synnerhet. Här kan du se "the big five", lejon, afrikansk elefant, vit noshörning, afrikansk buffel och leopard. Förr var det varje jägares dröm att kunna fälla alla dessa men numer nöjer sig de flesta med att fånga dem på bild.

Den afrikanska buffeln är ett oberäknerligt djur. På engelska är namnet Mean beast vilket bättre speglar djurets humör och beteende. De är beräknande nog att kunna se ut att ge upp, runda sitt offer och angripa bakifrån. Oftast ser man dem i stora hjordar och inte som vi gjorde här alldeles vid vägkanten. I så fall är det oftast en tjur medan honor och ungdjur nästan uteslutande befinner sig i hjorden. Buffeln är ett av afrikas vanligaste djur och kan ses i stort sett över hela kontinenten men då får man dela in den i underarter. Att den ingår i the big five beror inte på hur vanlig den är utan på hur svår den är att fälla.

De enda människor som får bo permanent i Ngoro-goro är masaierna. De livnär sig traditionellt på tamdjurshållning och skyddar sina byar med staket av ett flätverk av tunna stammar. Byarna är enkla men i takt med turismen har de gjort sig beroende av turistintäkterna. Idag kan man nog med fog hävda att det har blivit lite av ett geschäft och det är inte något genuint liv man får se. För alla turister måste ju besöka en "äkta" masaiby. Några sådana finns inte längre kvar i det här området i varje fall. Inte om man med äkta menar att de inte är beroende av turisternas pengar.

Så vi som alla andra turister blev "inbjudna" för att se dans och olika uppvisningar mot en rundlig summa pengar. Sedan antas man vilja köpa en lejontand, oftast tillslipad av horn, för dyra pengar efter att ha hört att alla masaimän måste ha dödat ett lejon utan vapen för att få kallas en äkta masaiman. Då ska en av de fyra stora tänderna bäras i ett band runt halsen. Det är tur att tänderna är fejk, annars skulle det nog inte finnas några lejon kvar att beskåda. Så får man inte glömma att sitta en stund i deras hydda som består av jord utblandad med urin som stöpts runt kraftiga pinnar. Men hyddorna skiljer sig lite mellan olika regioner beroende på de naturliga förutsättningarna.

Kläderna, som ursprungligen var djurhudar samt sköldar av läder, ersattes för ungefär femtio år sedan av röda och blå tyger men i övrigt lever masaierna utan det mesta av det som vi förknippar med utvecklade samhällen. Undantaget är mobiltelefoner var nu dessa laddas i den elbefriade byn. Danserna är ändå traditionella och går ut på att männen ska hoppas så högt som möjligt

medan kvinnorna slänger sina halsar så att smyckena av plast gungar ut.

Traditionen påbjuder stora örhängen och örsnibbarna tänjs ut så att det bildas ett stort hål. Där ska det hänga överdådiga örhängen i bjärta färger. Jag undrar vad de var gjorda av innan plasten uppfanns. De finns till salu på den marknad som avslutar varje besök i en masaiby.

Det är männen som bestämmer och med åldern kommer status i hierarkin.

medan kvinnorna utför just traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter som skötsel av husdjur hemmavid, hämta ved och laga mat. Ja, och så ta hand om barnen förstås.

Inte för att masaier normalt gör upp eld genom att snurra pinnar mot trä längre men för intäkternas skull så visar de gärna upp hur det går till.

Nej, masaierna lever inte längre traditionellt även om de har bevarat ovanligt mycket av sina traditioner, inte minst sin klädstil som ändå inte är så gammal. Inte ens bosättningarna är mer än ett par tre hundra år gamla för det var då masaierna migrerade hit. Och ser man bilder på masaier från fotografins barndom för hundra år sedan så är det framför allt de långa slanka kropparna och hyddorna man känner igen. Men nuförtiden så överger allt oftare de unga den traditionella livsstilen och flyttar in till städerna. Turisternas påverkan har intäkterna till trots blivit ett starkt hot mot deras livsstil. Så som i de flesta kulturer så urvattnas det gamla invanda. Det är ändå värt att se en masaiby men det känns absolut inte lika genuint som vårt besök hos Himba-befolkningen i Namibia.

Efter en natt på en fantastik camping med utsikt över calderan så är det tidig morgon. Det är synd att kalla klimatet på den här höjden som milt. Alla har sovit med allt som kan värma men ändå frusit. Vi har lämnat både våra afrikanska guider och Dusty nedanför calderakanten och förlitar oss på de lokala guiderna och deras jeepar. Det är säkert med avsikt som planeringen ser ut så. De tycker säkert att det räcker med Luwawa forrest.

Vägen ner från campingplatsen på toppen av bergskammen är spektakulär. Till och från ser man den bedårande utsikten över calderan från den smala serpentinvägen och grönskan är tät. Snart nog når vi botten på calderan så att vi kan börja iaktta djurlivet.

Väl nere i Ngoro-goro calderan börjar värmen så sakteliga återgå till mer normala afrikanska nivåer. Här är riktigt vackert med den lågt stående morgonsolen som lyser upp calderakanten. Vi ser fåglarna börja vakna till liv och geparden sträcka ut sig i morgonsolen och spana efter frukost.

Gnuer måste vara det glömda djuret när Gud skapade världen. Elaka tungor menar att Gud skapade det av de delar som blev över och det är i varje fall inget vackert djur. De utgör dock ett skrovmål för rovdjuren som inte bryr sig om utseende. Här har två fått för sig att det är bättre att slåss mot varandra. Gnuer är en form av antilop och finns i två huvudarter och ett antal underarter. De blir inte så stora som man kan förledas att tro men väger i vanliga fall upp till ca 250 kg med en mankhöjd på som allra högst runt 120 cm. De, som alla andra gräsätare, anpassar sig till rovdjurens beteende för att få bäst överlevnadschanser. Nittio procent av kalvarna föds inom en treveckorsperiod vilket underlättar vandringarna för dem. Men det är värt att notera att även gnuer i grupp kan orsaka lejon skador och vissa mindre antiloper som thomson söker skydd i gruppen av gnuer.

Fåglar av otaliga arter sitter i trädtopparna och spanar. Här ska finnas 365 arter.

Både stora och små.

Masaier kommer gående på sitt traditionella sätt med käppen bakom ryggen.

Tyvärr skrev jag inte upp artnamnen så är det någon som vet vilka det är blir jag glad för sådan hjälp.

Men fåglar i all ära. På marken är lejonen kungarna. I Ngoro-goro så har de börjat få lite problem med inavel. Eftersom calderan är så pass sluten och revirtänkandet så strikt då ytan är begränsad så har detta börjat bli ett verkligt problem för beståndet. Ingen vill ju frivilligt resa sig från restaurangbordet.

Här kommer man riktigt nära lejonen eftersom de inte uppfattar bilarna som ett hot. Men man bör absolut inte lämna bilen.

Den här honan startade en ganska meningslös jakt på en buffel. Den övriga flocken låg lugnt och avvaktade i bakgrunden. Tyvärr för lejonet så var buffeln med på noterna och sprang ifrån lejonhonan. Det är förvånande få jakter som leder till ett fällt djur för lejonen, bara vart femte försök lyckas.

Men lejonen är afrikas största rovdjur med en vikt av ungefär 200 kilo för hanarna medan honorna är ungefär femtio kilo lättare.

Antiloper finns i otaliga varianter och är spridda över hela Afrika.

De är vaksamma djur som står högt på matlistan hos i princip alla rovdjur.

Vårtsvinen är kanske inte lika vackra men är också en del av djurlivet.

Likaså kan man med fog hävda att hyenorna inte heller tillhör de mer bildsköna djuren.

Hyenor äter inte bara as, de jagar också vilket ryktet till trots är allra vanligast. Även om lejon benämns djurens konung så kan en flock hyenor mycket väl få lejonen på flykt och tvingas lämna ett fällt byte. En sak som gör att hyenor avviker från de flesta andra djurarter är att honan är större än hanen.

Zebror, den otämjbara hästen, dricker lugnt av vattnet även om även de är på sin vakt för rovdjuren.

Tidigt på  morgonen så lever naturen upp och det är fascinerande att se hur djuren ändå tar det lugnt trots alla faror som lurar för växtätarna.

Fåglarna däremot sitter och spanar på jakt efter framför allt insekter.

Gnuerna heter på engelska wildebeest. När de flyr  kan de kasta sig nästan ohejdat åt olika håll. Om det har någon effekt för överlevnadschansen vet jag inte men det ser i varje fall helt galet ut.

Gruppen ger i varje fall trygghet för individen och det vanligaste bytet för lejonen är svaga och sjuka gnuer. En gnu blir vanligtvis ungefär tjugo år men kan överleva ända upp mot fyrtio år.

De här fåglarna vandrar obekymrat omkring i sin lustiga plym.

Några lejon har tagit en klippa i besittning och därifrån har de bra utsikt över jaktmarkerna i bästa Simba-stil

Inne i klippskrevan har det dessutom samlats lite vatten vilket gjorde att lejonen poserade för oss

Och som avslutning så kunde ju inte matbordet lämnas osett.

Det skulle ju kunna finnas något lättfångat byte

medan antilopen nedanför gjorde vad den kunde för att inte synas i onödan. För just den här antilopen hade av något skäl kommit ifrån hjorden och blir då genast väldigt utsatt.

Den här dräktiga geparden går lojt omkring och har svårt att ta upp jakten på gnuerna i bakgrunden.

Vi kom riktigt nära även här medan geparden iakttog oss

för att sedan lugnt strosa iväg från både oss och maten.

Glansstarens intensivt blå fjäderdräkt skimrar fint i solljuset

medan schakalen också är på jakt efter något ätbart

Babianerna lever i flock och lever sitt familjeliv

medan hanen sitter i trädet och vaktar reviret.

Girafferna är ståtliga och plockar akaciebladen längst upp med sin fyrtofem centimeter långa tunga och är dessutom förvånande snabba. En giraff kan komma upp i över femtio kilometer i timmen och springer därför om en tävlingshäst.

Giraffer är större än de flesta föreställer sig och väger ofta runt ett ton även om en hane kan komma upp i imponerande knappa två. Då får man i och för sig ta i beaktande att en hane kan bli upp till tre meter hög vid skuldrorna och till det ska läggas halsen på modiga två och en halv meter.

Giraffer blir runt tjugofem år och ungarna anses fullvuxna i ungefär sexårsåldern.

Sen fick vi då syn på den mest svårfångade av the big five. Leoparden. Den låg som oftast i ett träd dit den brukar dra sitt byte men sån tur hade vi inte att vi fick se det.

Leoparder är starka och kan dra upp ett byte på runt tvåhundra kilo i trädet trots att leoparden inte väger mer än ca tredjedelen själv.

Vi hade turen att komma mycket nära leoparden, närmare än de flesta får se den.

Även om den inte var särskilt aktiv. Trots allt är leoparden huvudsakligen nattaktiv.

Däremot så dröjde det inte länge innan vi fick syn på lejon som parade sig. Inte så ovanligt att få se som man kan tro men spännande att få tillfälle att se det på riktigt

och inte bara på naturfilmer.

Så efter showen började dagen lida mot sitt slut och vi beger oss tillbaks utan att ha mer bråttom än att vi fortsätter spana. Vi får syn på en flock apor

som vi iakttar en stund

medan den lille får sitt di

innan solen gör att vi motvilligt måste lämna Ngoro-goro.

Men det är svårt att säga att vi inte njöt av vistelsen trots att vi redan nu vet att det ska bli mer när vi kommer in i Kenya.

Men så fort vi lämnat Ngoro-goro så väcks vi till medvetande om turismen som här med konsten utställd i den störtskur som vi så påpassligt missade när vi spanade på djuren.

Så vi beger oss den ganska korta biten mot gränsen

och njuter återigen av det typiska afrika

på vägar som inte är alltför stora och vältrafikerade.

Ändå var det många av oss som hajade till inför vyn med bergstoppen som stack upp ovanför molnen.

De frekventa vägarbetena ställde till lite trassel men vi var på semester och det enda som blev lidande var mattiderna.

Så vi fick avvakta med ölen tills vi stannat för kvällen.

Inte alla byar är välhållna men ändå typiskt för området.

och här finns naturligtvis allt att köpa.

Morgondagen ska bjuda på storstad, nämligen Nairobi. Ingen längtar just dit men däremot till djurparkerna i Kenya. Jag hoppas du följer med dit! Och så hoppas jag att du stod ut med det här ganska långa blogginlägget.

Den här resan startade i Sydafrika och går sedan vidare via Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Zanzibar, Tanzania med Serengeti och Ngoro-goro, Kenya och Uganda med bergsgorillorna.

Vill du lämna ett avtryck i form av en kommentar blir jag extra glad!

Ha det gott! / Pelle