Efter att ha kollat in www.digit.no testen av Sony A100, så undrar jag om inte min E-300 har fått sällskap av andra kameror beträffande brusigheten vid höga ISO-tal (800-1600). I och för sig inget förvånande, eftersom sensorbrickan i 4/3-standarden är i samma storleksordning som hos APS-C formatet, om man bortser från att APS-C formatet huvudsakligen är bredare med sidbreddsförhållandet 3:2 i stället för 4:3. Således kan man inom en snar framtid förmodligen räkna med att en förbättrad sensorteknologi medför att alla sensorer i denna storleksklass kommer att uppvisa likartade prestanda beträffande brusegenskaper.

Kolla gärna in vad J. Andrzej Wrotniak skriver i sina Photo TidBits, se referensen nedan: Four Thirds Sensor Size and Aspect Ratio - Does size really count?

Tillbaka till Kai Thon's test:
Selv om Sony Alpha 100 har 10 Mp oppløsning, leverer ikke standardzoomen 18-70 mm bedre definisjon av detaljer enn et 8 Mp kamera med kvalitetsoptikk. Det ser man ved å sammenligne opptakene med Panasonic Lumix DMC-L1, som har 7,5 Mp.

Bra och anpassad optik är naturligtvis väsentligt för gott bildresultat. Hur som helst, A100 är en mycket bra kamera, med dess inbyggda bildstabilisering som en av dess främsta förtjänster. Undrar just när vi även får se ett DSLR-hus från Olympus med samma teknik? De har ju redan provat sensorskak-tekniken i P&S-kompakten Olympus Stylus 750 / µ750.

Ref:

• How small the Four Thirds really is? & The noise issues
• Kai Thon på Digit.No testar Sony Alpha 100

HOT PIXELS & False Color Suppression

Jag har gjort ett experiment med att testa hur effektivt man kan ta bort hot pixels från en exponering i svagt ljus med så lång exponeringstid som 15 sekunder och på högsta ISO på min E-300, dvs ISO 1600. Naturligtvis skulle jag helt ha kunnat undvika dessa hot pixels genom att enkelt aktivera funktionen för Dark Frame Subtraction, men syftet med experimentet var att se hur man med olika RAW-konverterare kan bättra på en RAW-bild, om man t.ex. glömt att aktivera denna funktion i menyn för t.ex. E-300. Exponeringsdata finns i EXIF hos respektive bild, samt att jag använt både Adobe ACR, samt Olympus Studio för uppräkningen. Funktionen jag använt heter i Olympus Studio High Function mode / False Color Suppression samt i ACR Färgbrusminskning. Bägge programmen gör ett bra jobb för att eliminera hot pixels.

Kolla in praktiska tips här: Dark Noise and Hot Pixels in the Olympus E-300 från Photo TidBits av J. Andrzej Wrotniak

Ref:

• OLYMPUS Studio 30-day Free Trial Edition
• Photo TidBits av J. Andrzej Wrotniak
• Hot Pixels by Bryan
• Using Image Calibration to Reduce Noise in Digital Images by Jeff Medkeff

HOT PIXELS & False Color Suppression

Bild 1: Så här ser RAW-filen ut med alla sina Hot Pixels. (Notera att jag i kameran har av-aktiverat Dark Frame Subtraction, för att med 15 s lång exponering provocera fram de önskade hot pixels för detta experiment.)

P.S.
Här hjälper nog inte enbart med bara Hot Pixel Mapping, vilket man kan göra själv, och inte behöver skicka in kameran till fabrikanten för service. Jag tror att Olympus är unika med att erbjuda denna funktion på sina DSLR/P&S-kameror.

HOT PIXELS & False Color Suppression

Bild 2: Så här bra blir det med False Colour Suppression med Olympus Studio.

HOT PIXELS & False Color Suppression

Bild 3: Och så här bra blir det med Adobe Camera RAW för uppräkning av RAW-filen.

DARK FRAME SUBTRACTION

Så här gjorde jag:
Min E-300 kan exponera med tider upp till 30s. Utöver detta finns inställningen BULB, t.ex. tillsammans med fjärrutlösaren RM-CB1 och med batterigreppet HLD-3.

Bifogad bild visar ett utsnitt i 100% crop med och utan påslagen Dark Frame Subtraction. Exponeringsdata är 30s på ISO1600 och med linsskyddet på. Som synes gör verkligen denna instälningen nytta. Utan brusreduceringen påslagen, så ser man dels "red fog effect", vilket kommer sig av att i övre vänstra hörnet sker den fysiska utläsningen av bildinformationen hos CCD-sensorn. Resistiviteten (den specifika ledningsförmågan) hos halvledarmaterialet gör att strömmen av elektroner värmer upp detta, vilket ger dessa hot pixels / red fog effect.

Dessutom, så har jag för att påvisa effekten av Dark Noise använt mig av max inställbar känslighet ISO1600 på min E-300. För att dessutom framkalla detta fenomen tydligare, så för att värma upp sensorn, så är dessa bilder tagna efter 5 stycken konsekutiva 30s-exponeringar, innan jag tog dessa två bifogade snaphots. När man sett hur effektiv denna funktion är, så bör man ha den aktiverad vid alla exponeringar längre än en sekund. Nackdelen med att ha den alltid påslagen, är att det stänger av läget för sekventiell exponering.

Ref:

• Noise in Digital Cameras - wrotniak
• Dark Noise and Hot Pixels in the Olympus E-300 - wrotniak
• E-500 Noise Reduction - wrotniak
• Är detta brus? - fotosidan
• Kan man göra något åt detta? (ICX493AQA CCD made by Sony) - fotosidan

AUTOMATIC PIXEL MAPPING (APM)

Så här skriver Olympus själva om APM:
Although an extremely rare problem, Olympus began including APM to handle "dead" or "stuck" pixels in the CCD with the C-4040 Zoom in the fall of 2001. Most customers will never need to use the function, but it is there for those who depend on their camera. Now they can simply engage the menu function to re-map their CCD instead of having to send the camera in for this service to an Olympus Service center. Outside of a few very expensive high-end studio cameras, Olympus was the first to offer this technology to a Prosumer and Pro level camera.

De flesta av Olympus P&S och alla DSLR har alltså denna möjlighet från menyn. Jag har sett en rekommendation att göra detta en till två gånger per år. Jag vet inte om fler fabrikanter än Olympus erbjuder denna möjlighet, eller om man istället är tvungen att lämna in kameran för service på en verkstad?

Så här gjorde jag:
Efter att ha "värmt" upp sensorn med långa exponeringar från testerna här ovan med Dark Frame Subtraction DFM, så gjorde jag ett antal på varandra följande Automatic Pixel Mapping APM från menyn i min E-300. Mellan varje APM anslöt jag kameran via en USB-kabel till min dator, ställde in läget Camera Shooting i programvaran Olympus Studio Camera Control och exponerade med objektivlocket på. De exponerade bilderna flyttas då efter exponeringen automatiskt till en avsedd katalog på min PC, där jag kude jämföra effekten av varje pixel mapping.

Ovanstående metod verkade resultera i ett antal cykliska pixelmap resultat, dvs antingen med ett bra resultat inom ett geometriskt område av sensorn, men fortfarande med ett antal hot or stuck pixels inom ett annat geometriskt område. Jag lyckades inte uppnå ett resultat som gav bra resultat över hela sensorn, kanske var det uppvärmningen av sensorn som påverkade resultatet.

Jag bytte därför metod till att göra pixelmappningen med kall sensor, och gjorde tre på varandra följande mappningar, innan jag ånyo exponerade en testbild. Resutatet blev det bästa hittills, så jag stannade där tillräckligt nöjd.

Det vore även intressant att höra andras synpunkter på detta med APM.

Ref:

• E-500 Pixel Mapping - wrotniak

SENSOR CLEANING

Jag har haft min E-300 kamera i drygt två år. Eftersom den är köpt i Sverige, så har nu den ordinarie garantin på två år gått ut. Dessutom betalade jag €29 för medlemsavgiften i E-Club, för att bl.a. erhålla en utökad garanti på 6 månader, dvs nu har jag totalt 30 månaders garanti på E-300'an.

Den har fungerat som den ska, jag har ett antal objektiv, så jag har exponerat den för damm åtskilligt. Det har bl.a. gett sig till känna genom att damm samlats på AF-sensorn, med osäker fokus som följd. Ett antal puffar med blåsbälgen löste detta problem. Dessutom har det kommit in damm innanför sökarskivan, vilket är en aning störande, men som inte menligt påverkar bildresultatet. Jag har vid ett tillfälle sett något som liknar damm på sensorn, så jag har behövt använda menyn för Sensor Cleaning vid ett tillfälle. Efter ett idogt puffande med blåsbälgen lyckades jag äntligen få bort ett elakt dammkorn.

I samband med att ha kollat upp både hur effekten av Dark Frame Subtraction samt Automatic Pixel Mapping, så kollade jag även upp behovet av att göra något åt sensorn, när jag ändå blåst omkring med blåsbälgen i spegelhuset för att rengöra AF-sensorn och mattskivan. Med kameran på ett stativ och fokus inställt på oändligheten, så exponerar jag en testbild med bländaren inställd på värdet 22. Testbilden är en helt vit datorskärm med någorlunda jämn ljusfördelning. Det ska sägas att sensorn är inte 100% ren, det finns ett faktiskt ett fåtal aningen diffusa ytor knappt synliga. Därför så provade jag på en rengöring med blåsbälgen, men även efter ett idogt puffande med blåsbälgen, så lyckades jag inte rubba mer är ett dammkorn eller vad det nu var. Jag konstaterar därför att med blåsbälgen så erhåller jag inte någon väsentlig förbättring, utan att det inbyggda ultraljuds-skaket Super Sonic Wave Filter (SSWF) tillräckligt sköter uppgiften att hålla sensorn fri från störande damm på mina bilder. Min extra kostnad i dagsläget för att rengöra dessutom AF-sensor och spegel/mattskiva från damm inskränker sig till endast en knapp hundring för en Hama blåsbälg 5610.

Ref:

• damm... ja eller hur?? - fotosidan
• Olympus E-Club förmåner
• Olympus Dust Reduction System
• What you don't know about DUST could ruin your pictures
• Hama Blåsbälg 5610
• Demystifying D-SLR Sensor Cleaning

Re: AUTOMATIC PIXEL MAPPING (APM)

Sundvisson skrev:
Jag bytte därför metod till att göra pixelmappningen med kall sensor, och gjorde tre på varandra följande mappningar, innan jag ånyo exponerade en testbild. Resutatet blev det bästa hittills, så jag stannade där tillräckligt nöjd.

Klicka för att se resterande...

Naturligtvis skall pixelmappningen göras med kall sensor, efterom det är endast Dead pixel/Stuck pixel som skall mappas bort.

Vid uppvärmning av CCD'n uppkommer Hot pixels, vilka ju inte ska mappas bort. Detta stämmer överens med mitt experiment ovan, där jag till slut gjorde mappningen med kall sensor.

För övrigt står även den rekommendationen i manualen. Jag kanske behöver ställa fram den, så att den kommer till användning lite oftare...