Photocon sa:

OBS! Det finns undantag som måste beaktas. I övrigt är Peter Dahléns metod väldigt bra!

Bäst är den om den kompletteras med;

1/ Sätt kameran på stativ
2/ Ställ kameran och stativ RAKT mot motivet.
3/ Förutom den raka placeringen bör avståndet till motivet vara objektivets referensavstånd. D v s 50 x brännvidden. Med ett 50mm objektiv blir då avståndet 2,5 m, ett 24mm blir 1,2 m och ett 90mm då 4,5 m.

4/ Ett objektiv måste vara linjärt för att det hela ska fungera om man exempelvis fått perfekt fokus med Dahléns metod (liknar den jag själv använder) efter att exempelvis ställt in + 7 eller vilket värde som nu ger bäst resultat. Annars kan det bli så att det vid annat avstånd felfokuserar.

Klicka för att se resterande...

zosma sa:

Om jag skulle testa med min 150-600, då skulle jag alltså behöva ha 30 m, då lär ju sedeln försvinna innan jag hinner ta bilden.

Klicka för att se resterande...

pdahlen sa:

Kan hålla med om dina tilläggspunkter, ingen nackdel men kanske inte helt nödvändigt.

Stativ kan vara bra men tar man på kort tid så fungerar det ändå, det är mest för live view jag tycker det är svårt utan stativ. Om jag använt stativ så kan man sätta något framför för att ta tomruta så man inte behöver ändra läge. Vid frihand så blir det en bild ner i marken

Om man sätter sedeln på ögonhöjd så ska vinkeln bli rätt

Jag har försökt efterlikna verkligheten så mycket som möjligt, försöker använda det avstånd jag som oftast använder (tex ett 100mm makro som jag vill ha optimal fokus som makro testar jag på kanske 40cm) och för en zoom så tar jag den brännvidd som jag oftast använder.

För avståndet får man kanske gå lite närmare så man ser strukturen i tex ögat med de pixlar man har. Gör några testskott för att testa ut lämpligt avstånd, genom att zooma in bilden på kameran

Klicka för att se resterande...

Photocon sa:

Jag håller som jag skrivit tidigare i stort sett helt med.

Vill dock tillägga att många håller på att testa in absurdum. I första läget tycker jag att man bara ska plåta som vanligt när man skaffat en ny kamera/objektiv. Gillar man det man ser vid normala förhållanden finns det ingen anledning att börja justera.

Först när man hittar något som känns fel är det läge att börja granska det hela lite mer kritiskt.

Om man kör med AF-S och mittpunkts fokusruta är oftast det enklaste steget i början att kolla hur stor area fokuspunkten registrerar eftersom punktens storleksmarkering sällan helt stämmer överens med den fysiska storleken.

Hjälper det inte går man vidare. Stativ förordar jag p g a av risken för microskakningar.

Sedan anser jag att man ska fokusera om mellan varje tagning, d v s inte dra iväg en serie utan att låta objektivet gå tillbaks till "ickefokus" genom att exempelvis hålla handen ett stycke framför objektivet och fokusera om utan att "avfyra".

Men i övrigt är vi helt överens. Jag gör som du. Det är bara när det är verkligt kritiskt som jag tar till lite mer tidskrävande metoder.

Klicka för att se resterande...

acke sa:

Instämmer att man ska fokusera om efter varje ruta. Dessutom är det bra att testa AF från två håll. Jag har haft objektiv där AF ger lite olika resultat beroende på om man fokuserar från närgränsen eller från oändligheten.

Klicka för att se resterande...

pdahlen sa:

Jo jag fokuserar om mellan varje bild (det skrev jag också i mitt inledande inlägg) jag brukar faktiskt också köra närmare fokus och längre bort fokus för att komma från båda hållen. Det är därför det är enklare att göra denna testen handhållen, att fokusera i backen, ta bilden mot målet, fokusera till oändligheten, ta en bild mot målet etc. gör man detta på frihand så kan man ta samtliga bilder på en 5-10 minuter per objektiv

Klicka för att se resterande...

ztenlund sa:

Jag förstår inte hur det blir enklare av att fokusera på marken istället för att bara vrida fokusringen till framför eller bakom målet? Om vi inte pratar om skruvdrivna objektiv eller t ex Tamrons OSD-historia som man måste koppla i och ur AF:en på förstås.

Klicka för att se resterande...

pdahlen sa:

Ja det är för att enkelt kunna se var man skiftar, då slipper man sitta och räkna rutor, skulle man någon gång ha tagit 4 eller 6-7 rutor istället så är det ingen katastrof

Klicka för att se resterande...