Email vid bra prognos

Hej. VIll bara tipsa om ett script som sickar ett mail vid hög norrskensaktivitet, 4 och uppåt. Det är även plan på att synka det med väderraporter men har inte kommit dit än.

Senaste mailet:

Norrskensrapport för 2014-11-15
4 Active


Forecast: Auroral activity will be active. Weather permitting, active auroral displays will be visible overhead from Tromsø, Norway to as far south as Umea, Sweden and Trondheim, Norway, and visible low on the horizon in Oslo, Stockholm and Helsinki.

Forecaster Comments:

Information hämtad från http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/Europe/

Best regards
Your friendly neighborhood overlord

To unsubscribe: send an empty mail to norrsken-unsubscribe@scripter.se
To subscribe: send an empty mail to norrsken-subscribe@scripter.se

Vore kul att pröva på att fånga norrsken och vintergatan. Enligt How-To: Picking a Great Lens for Milky Way Photography så är ett 24mm f/1.4 till en DSLR-kamera att föredra då det erhåller 2,869 i "Untracked Astrophoto rating"
Skalan beräknas med (Aperture area, mm2)x(Angular area, radians^2)x(Max Expose Time, sec.). För andra kameratyper så finns det andra objektiv som erhåller högre rating.
Så är det en 24mm f/1.4 som behövs till en APS-C sensor för att erhålla optimala bilder även på norrsken eftersom denna länk hänvisade till fotografering av vintergatan?

Nu har jag skaffat en Samyang 14/2.8 till min Canon 70D och nu blir skärpan bättre.

Men jag har några frågor till er som fotat mer norrsken än vad jag har (3 gånger).

När jag använder (i M-läge) ISO 800 eller 1600, slutartid på 20-30 sekunder, bländare 2,8 så hamnar exponeringskompensationen på +3. Mer än 30 sekunder kan jag inte välja (om jag inte kör Bulb) så exponeringskompensationen blir aldrig mer än så.

Histogrammen ser i princip alltid ut som i bifogad bild men då har norrskenet varit väldigt svagt.
Bilden under är som den ser ut direkt från kameran i RAW.

Brukar histogrammen se ut så här för er?

Jag får nämligen öka exponeringen i ACR ofta så att man ser lite av vägen eller träden i nederkant av bilden.

Hur gör jag exponeringen ljusare direkt i kameran? Högre ISO? Det vill jag ju egentligen inte för jag ser redan nu att jag måste brusreducera när jag ökar exponeringen i ACR.

Jag har kollat på Canon 6D för då kan jag använda högre ISO och så får jag mer vidvinkel med min 14mm och det vill jag gärna ha men den lämpar sig inte för min andra fotohobby som kräver snabb autofokus och snabb fps.

Finns det någon kompromiss eller är jag "tvungen" att ha två kameror?

Med 5D MkIII och en 17-40L på bländare 4.0 så har jag fått bäst resultat med exponeringstider kring 10 sekunder och med ISO 1600 eller 3200. Längre tid ger mindre distinkt norrsken eftersom det hinner röra på sig under tiden och därför blir bilderna lätt mesiga i färgerna. Det är också en liten balansgång mellan brus och lång exponeringstid som ger utdragna spår efter stjärnorna.

Normalt sett så fotar jag mest landskap på ISO 100 eller 50, så det kändes helt fel att dra på ISO:t så rejält som 3200. Testa lite olika inställningar och kör flera exponeringar efter varandra. Formen på ljuset ändrar sig snabbt och kan se helt olika ut mellan 2 st på varandra följade exponeringar.

aik_putte sa:

Finns det någon kompromiss eller är jag "tvungen" att ha två kameror?

Klicka för att se resterande...

Om du måste ha två kameror kan bara du avgöra, Canon 70D är alls inte så tokig på höga ISO så ta i ordentligt om du vill skaffa en kamera som är märkbart bättre lämpad.

Vad ditt histogram visar är att bilden är underexponerad. Enda sättet att åtgärda detta utan att bruset ökar markant är att exponera rikligare, alltså antingen en längre exponeringstid, eller/och en större bländare.

Att öka ISO ger också en ljusare bild, men samtidigt ökar ju bruset. Att exponera snålt i kameran som du gjort, och sedan öka "exponeringen" i ACR är ingen genväg till lägre brus, resultatet blir i stort sett detsamma som att öka ISO redan i kameran (det blir faktiskt lite mer brus än att öka direkt i kameran).

Nu har du stjärnor med i bild, och dessa rör ju på sig. Med ditt 14 mm kan du exponera runt 30 sekunder på din kamera innan du får alltför framträdande stjärnspår. Utnyttja alla sekunder du kan exponera för att minska bruset.

Nu har du ju här fotograferat väldigt svagt norrsken, vilket pressar utrustningen till det yttersta. Fördelen är att så svaga norrsken ofta är tämligen statiska och inte rör sig under längre exponeringar. Är det starkare norrsken, som oftare är snabbrörligare, vill man hålla nere exponeringstiderna en del för att inte de rörliga och tjusiga ridåerna skall suddas ut alltför mycket av rörelsen. Men detta ger sig självt, starkare norrsken kräver kortare tider för att inte bränna ur. Hur korta tider beror på hur starkt/snabbt norrskenet är och på din smak.

En till fördel med starkare norrsken är att de också lyser upp förgrunden/marken. Trotts att tiderna blir kortare, framträder ofta marken också bättre.

Att du måste brusreducera bilder vid så svaga norrsken får du nog lära dig att leva med, ditt histogram ser helt ok ut (men utnyttja all exponeringstid du kan för din brännvidd/sensorstorlek map stjärnspår, hur lång tid detta är, beror på hur känslig du är för stjärnspår och hur mycket mark du vill se)

En 6D borde göra väl drygt ett exponeringssteg skillnad. Kolla upp att den inte ger bandning, eller annat när exponeringen höjs i efterhand (vilket du kan behöva göra för de mörkare delarna av bilden), ingen aning om hur denna kamera uppför sig. Även med en 6D får du nog räkna med att brusreducera, vare sig du höjer ISO direkt i kameran eller i post.

Tack för era synpunkter, jag ska tänka på det när jag provar att fota nästa gång