The_SuedeII sa:

Är du nåt så när fena på PS så hojta till så kan jag gå igenom ett sätt som kan lösa det åt dig.

/Joakim

Klicka för att se resterande...

The_SuedeII sa:

Det ser väl inte så illa ut tycker jag...

Men iaf.

Bilden i bottenlagret, ensam.
[ctrl-J] två gånger för att skapa två lagerkopior.

På den översta lagerkopian:
Median filter radie1
Gaussian blur radie 2
Surface blur /smart blur radie 10 threshold 10
Gaussian blur radie 2

Eftersom PS inte jobbar i linjär färgrymd kommer detta innebära att dessa blur-steg arbetar betydligt mer inom skuggpartierna än över zon-gränserna.

Sätt blandningsmode på översta lagret till "Color", och sedan merge down [ctrl-E]

Du har nu ett lager med väldigt "blurrad" färgtonsåtergivning, men med all kontrastinformation intakt. Vi vill inte att färg-suddningen ska arbeta i mer än skuggpartierna, så gå in i "channels"-tabben bredvid "layers" (där det nu bara ska vara bottenlagret och det färgblurrade kopielagret kvar.
Underst i "channels"-rutan finns en liten symbol som ser ut som ett punkt-streckat "O", sätter du pekaren över denna så ska det stå "Load channel as selection" eller vad det nu kan bli på svenska. Tryck på den.

Du har nu en "selection" som utgått ifrån ljusheten i bilden, du bör se en massa vandrande streckningar som markerar de valda områdena - någonstans mitt i mellangrått.

Gå tillbaka till "layers"-tabben, se till att det är kopielagret som är valt. På ungefär samma ställe som "Load channel as selection"-knappen finns det nu istället en knapp som ser nästan likadan ut, men nu sitter den i en liten ruta - och det ska stå "add layer mask" om du sätter pekaren över den. Tryck på den så omvandlas det valda området till en lagermask...

Masken är dock på "fel" håll, den släpper igenom det filtrerade laget i ljusa områden och blockerar i mörka - tvärtom vill vi ju ha det! Invertera masken med [ctrl-I].

Nu, med masken vald (det bör den vara automatiskt) så kan du med kurv-verktygen justera masken så att det blurrade lagret syns mer/midre i olika ljusheter i bilden... Du kan även sänka total-effekten på filtret, antingen genom att dra ner vitpunkten i kurvorna eller genom att ändra opacitet på lagret till t.ex 60%.

Slå samman justeringslagret med bottenlagret när du är nöjd med mängderna - spara. Färdigt.

Hoppas du hängde med, annars får du komma med tilläggsfrågor. Tänker du skriva ut bilderna så tänk på att inte ta i för mycket med filtret - det behövs inte om du inte ska skriva ut enorma förstoringar! Radien på "smart blur eller surface blur kan du variera beroende på hur "stora" färgfläckar du har i bilderna, det går inte att se på den skala som du laddat upp exemplen i... Lycka till.

Klicka för att se resterande...

Walle sa:

Stor nytta kan du också ha av att lära dig undvika att få bruset från början, så slipper du tvätta bort det. Om det är så att det är handhavandet som ger upphov till bruset, vilket är svårt att veta eftersom du inte en nämnt vilken kamera du använt, trots fråga.

Klicka för att se resterande...

The_SuedeII sa:

I den typen av bild han länkade till är detta nästan omöjligt - jag skulle gissa att det finns minst 15-16Ev användbar information i verkligheten framför objektivet. Hur gör man detta utan HDR? Nu är det iofs ingen omöjlighet att just solnedgången i bilden hade gått att göra näst intill perfekt med en +2Ev tilläggsbild, om man tar den från stativ.

Sen är det inte alla som gillar att man bara sänker allt som finns nedanför -9Ev till block-svart (detta löser ju "brus-problemet").... Det finns ju fortfarande en massa information att hämta i dessa områden!

Man behöver inte ens göra en tone-mapping av den, det räcker med att framkalla de två bilderna, sänka den ljusare av bilderna och sedan blanda dem så att man inte tar med de ljusa (antagligen utblåsta) partierna från den överexponerade bilden. Då har man en bild som ser ut ganska exakt som en-bilds-varianten, men som är i stort sett brusfri ända ner i djupaste skuggorna. Detta är ju dock MER än dubbelt så mycket arbete som att bara ställa upp stativet, trycka på self-timer 2s och ta en exponering - man måste ju lägga till efterbehandlingstiden också.

Så gör jag i stort sett alltid om jag fotar i Aula/teater och vet att hållet jag riktar kameran mot kommer vara konstant en stund - då kan jag lyfta in en helt brusfri scenbakgrund och omgivning i "action-bilderna" helt enkelt genom att bara köra en action över bilderna där jag automatiskt maskar bort större förändringar/förflyttningar mellan referensbilden och actionbilden. Ofta får jag minska effekten lite, då en helt brusfri omgivning inte stämmer med sakerna som rör sig i bilden upplevelsemässigt...

Klicka för att se resterande...