Går det att ändra sRGB till RGB i PSE7 ?
- Trådstartare Mwd
- Start datum
Tonyeagle
Aktiv medlem
Rgb?
Finns väl ingen profil som bara heter RGB?! Det är för övrigt ingen idé att ändra en jpg-bild som sparats i s-rgb till en större profil typ Adobe-rgb. Den kommer ändå att innehålla exakt samma färger eftersom allt som inte ryms inom s-rgb redan är bortkastat. Låt bilderna ha kvar s-rgb som profil om ditt magasin inte kräver adobe-rgb (dvs om de inte orkar konvertera själva). Du får nog snart svar på hur man ska göra i ditt program. (dvs var covert to profile - Adobe RGB ligger under för en meny.
Jochum Berg
Aktiv medlem
Fast det är bra för visning på internet att ha dem i sRGB, då ökar chanserna att så många som möjligt ser bilden ungefär som du gör.
Men hädanefter bör du ställa kameran att spara i det större AdobeRGB-spektrat och spara i sRGB absolut det sista du gör.
Annars: Image>Mode>Convert to Profile
Men hädanefter bör du ställa kameran att spara i det större AdobeRGB-spektrat och spara i sRGB absolut det sista du gör.
Annars: Image>Mode>Convert to Profile
Mwd
Aktiv medlem
Jag fotograferar i RGB men bilderna har sparats fr PSE7 i sRGB utan att jag visste om det.
Nu är det ändrat för kommande bilder men det var ju synd på de bilder jag redan redigerat.
Jag skulle printa ut en del av dem framöver.
Frågan är hur stor skillnad det gör i praktiken ?
Man skulle göra två bilder med olika inställningar och prova.
// MWD
Nu är det ändrat för kommande bilder men det var ju synd på de bilder jag redan redigerat.
Jag skulle printa ut en del av dem framöver.
Frågan är hur stor skillnad det gör i praktiken ?
Man skulle göra två bilder med olika inställningar och prova.
// MWD
Jochum Berg
Aktiv medlem
Du får nog anstränga dig för att se skillnaden men skillnaden blir mera synlig då du börjar jobba på en fil och ändrar nivåer och färgbalanser och annat, då det finns mindre information från början gör att du snabbare kommer se konstigheter i t ex jämna färgtoner som himlen t ex när du trixar än om du jobbat i en fil med mer info från starten. Man kan för att förhindra detta till en del först gå över till 16bitar läget och sen när man färdigredigerat gå tillbaka till 8bit.
skogsbaronen
Aktiv medlem
Är ingen expert alls, men jag ger en godtycklig förklaring tills någon bättre tar vid.
Bitarna anger hur många olika nyanser varje enskild färg kan ange.
Det är ju datorer det handlar om, så det är alltså ettor och nollor. En 1:a plus en 0:a blir 2.
8bitar blir alltså 2^8=256
16bitar blir 2^16=65536
Multiplicera detta med 256 (antalet tillgängliga färger), så får du det totala antalet nyanser som du har att arbeta med.
8bitar=> 65536
16bitar=> 16777216
(lite osäker på detta stycke, men det bör inte förändra principen)
Detta gör stor skillnad om du tex måste ljusa upp en bild som är alldeles för underexponerad. För DIG kanske allt ser svart ut, men datorn ser nyansskillnaderna och kan med bra (mer eller mindre) resultat ljusa upp bilden.
Fotar du i JPG (som har 8bitar) eller har konverterat bilden till 8bitar finns det alltså inte plats för alla nyanser. Några måste bort, och det blir de som är väldigt lika varandra. Försöker du ljusa upp denna bild kommer det mesta vara helt svart även för datorn, och resultatet blir inte i närheten så bra som för en 16bitars-bild.
Det gör även skillnad för vissa färgglada motiv. Har motivet vääääldigt mycket, tex, blått i olika nyanser kan färgerna flyta ihop, just pga att det inte finns plats för alla nyanser. Testa att spara en jpegbild till GIF, så förstår du vad jag menar.
Detta kan även hända om du konverterar till sRGB, vilken har färre nyanser än AdobeRGB.
De flesta kameror har bara 12-14bitar att tillgå. De blir inte fler bara för att man kör i 16-bitarsläge, men skillnaden mot 8bitar blir ändå stor.
Du ändrar detta i Image->mode. Notera dock att du inte kan omvandla en 8bitarsbild till 16bitar. Är den en gång konverterad till 8bitar går det inte att få tillbaka det som är förlorat.
Kör du bara jpg finns det dock ingen anledning att köra i 16bitarsläge. Jpeg har som sagt bara 8bitar.
Hoppas det klarnar något.
/Tomas
Jochum Berg
Aktiv medlem
I samma meny där du förut ändrade profil hittar du även 8 och 16bit läget: Image>Mode>8bits eller 16bits.
I 16bit blir filen mycket större men den blir mindre igen sen när du går tillbaka till 8bit. Handlar om hur mycket bitar information bilden ska handla om. Säg att du har en sån där pärlplatta man hade i dagis och säg att den med alla pärlor på är i 8bit, om du då kunde dela varje pärla i fyra små delar och klämma fast på nåt sätt skulle du ju kunna göra en pärlplatta med mycket finare upplösning och färgtoner, det kan man säga vore att få pärlplattan i 16bit.
I 16bit blir filen mycket större men den blir mindre igen sen när du går tillbaka till 8bit. Handlar om hur mycket bitar information bilden ska handla om. Säg att du har en sån där pärlplatta man hade i dagis och säg att den med alla pärlor på är i 8bit, om du då kunde dela varje pärla i fyra små delar och klämma fast på nåt sätt skulle du ju kunna göra en pärlplatta med mycket finare upplösning och färgtoner, det kan man säga vore att få pärlplattan i 16bit.
Jochum Berg
Aktiv medlem
Får jag korrigera lite, sant att bildens information inte går att få tillbaka för man går i 16bitar men ska man redigera bilden och påverka den mycket med kurvor och efterbelysning och grejer kommer den snabbare brytas sönder i 8bit, därför går man över i 16bit temporärt om man vill leka mycket med bilden för att sen gå tillbaka till 8bit. Men ska man inte justera så mycket kan man va kvar i 8bit.
erro.se
Aktiv medlem
Nu är det nog dags att börja korrigera lite här...
RGB är en färgmodell där man använder de additiva grundfärgerna röd, grön och blå (Red/Green/Blue). RGB-modellen utgår från svart och sen lägger man till av grundfärgerna. Man börjar alltså med mörker och sen lägger man till ljus. RGB används av t.ex. digitalkameror och bildskärmar.
En annan färgmodell är CMYK där man har de subtraktiva grundfärgerna cyan, magenta och gul (Cyan/Magenta/Yellow). Dessutom lägger man till en "key-color", d.v.s. svart, för att kunna få riktigt svart färg. CMYK utgår från vitt och sen tar man bort ljus genom att lägga på "absorberande" färger. Ju mer och fler färger man lägger till desto mörkare blir resultatet, och denna modell används av t.ex. tryckpressar och skrivare.
Inom RGB finns sen olika färgrymder, sRGB är en färgrymd, AdobeRGB är en annan, ProPhoto är en tredje. En färgrymd anger hur mättade eller intensiva färger som kan hanteras. sRGB är mindre än AdobeRGB som i sin tur är mindre än ProPhoto. Med mindre menas att att t.ex. sRGB inte kan återge lika starkt mättade färger som AdobeRGB. Och ProPhoto i sin tur kan visa ännu starkare färger. Enkelt uttryckt anger färgrymden hur röd färg som är maximal röd. AdobeRGB har en rödare maxröd än sRGB.
Alla färgrymder har däremot lika många färger, eftersom det bestäms av bitdjupet. 8 bitar betyder 8 bitar ljushetsinformation per färgkanal. RGB har tre kanaler: röd/grön/blå. 8 bitar motsvarar 256 nivåer (0-255) och varje färgkanal kan alltså innehålla ljushetsvärden från 0 (inget ljus) till 255 (max ljus). En pixel som har värdet 255,0,0 har alltså max ljus i den röda kanalen men inget ljus i den blå eller gröna. En väldigt röd färg. Exakt hur röd beror på vilken färgrymd man använder eftersom max rött är olika i olika färgrymder. Med 16 bitars fär ökar man ljushetsinformationen per kanal till 65536 nivåer (0-65535) men maxvärdet 65535 motsvarar samma ljushet som 255 i 8-bitarsvarianten. Det man vinner med 16 bitar är fler nyanser, d.v.s. jämnare övergångar mellan de olika ljushetsnivåerna.
Grejen med en stor färgrymd är alltså att man kan återge väldigt starka och mättade färger. Och det är ju bra om bilden innehåller såna färger. Om den däremot INTE gör det så har man slösat bort information.
Och 8 kontra 16 bitar säger hur fina nyansskillnader du kan ange, men det har ingenting med färgernas maxnivåer att göra.
Jämför med en stege. Om du vill nå 5 meter (sRGB) så räcker det ju med en 5 meters stege (sRGB). Att använda en 10 meters stege (AdobeRGB) är bortkastat om man inte behöver den extra höjden. Dessutom blir varje steg dubbelt så stort, eftersom båda stegarna innehåller lika många stegpinnar (8 bitar). Om du däremot vill nå 7 meter, eller 8 eller 10, ja då har du nytta av en 10 meters stege (AdobeRGB) men tänk på att varje kliv på stegen blir dubbelt så stort. Stora kliv kan man å andra sidan slippa genom att använda 16 bitar, så får man många småsteg.
Det där med att alltid rekommendera en så stor färgrymd som möjligt är alltså inte nödvändigtvis sant. Det beror på vilka färger som motivet innehåller. Här finns en av fördelarna med att fota i RAW, eftersom man då kan bestämma förgrymden i efterhand, beroende på vad som passar bilden.
Värt att tänka på är också att många program inte bryr sig om detta med färgrymder. Och de flesta "vanliga" människor har definitivt ingen aning om det. Det innebär att risken är stor att en bild i AdobeRGB kommer att se konstig ut när någon annan tittar på den, såvida han/hon inte gör de med rätt program eller själv förstår detta med färghantering. Dessutom måste bildfilen ha en infogad färgprofil som säger vilken färgrymd den innehåller, annars kan program aldrig veta det (om de nu ens bryr sig).
Kontentan är att om man väljer att fota i AdobeRGB så måste man tänka på vad man gör med sina bilder om man ska lägga upp dem på webben eller skicka dem till andra. De andra måste förstå detta med AdobeRGB och färgrymder. Gör de inte det, och inte man själj heller, ja då är det nog bättre att man jobbar i sRGB eftersom det är något av en grundstandard för färg och som fungerar tillräckligt bra för de flesta på vardagsnivå. man ska inte tro på alla "experter" som i tid och otid förespråkar att man MÅSTE ha korrekt kalibrerad skärm, provtryck, stor färgrymd och gud vet vad... man kan faktiskt leva efter principen att "tillräckligt bra räcker". I dagsläget är det ganska enkelt att skicka efter ett provtryck från t.ex. Crimson så man kan jämföra sina bilde rpå skärm och papper. Eller läsa några av de otaliga websidor som handlar om skärmkalibrering för att få en hyfsat inställning på sin skärm.
Om man å andra sidan jobbar professionellt med bilder så är det här med färgrymder och kalibrering förstås en annan sak. Då är det viktigt. Men då förväntar jag mig å andra sidan att en sån person redan slutat läsa här eftersom den personen rimligen redan ska kunna sin sak.
...oj... det blev långt...
RGB är en färgmodell där man använder de additiva grundfärgerna röd, grön och blå (Red/Green/Blue). RGB-modellen utgår från svart och sen lägger man till av grundfärgerna. Man börjar alltså med mörker och sen lägger man till ljus. RGB används av t.ex. digitalkameror och bildskärmar.
En annan färgmodell är CMYK där man har de subtraktiva grundfärgerna cyan, magenta och gul (Cyan/Magenta/Yellow). Dessutom lägger man till en "key-color", d.v.s. svart, för att kunna få riktigt svart färg. CMYK utgår från vitt och sen tar man bort ljus genom att lägga på "absorberande" färger. Ju mer och fler färger man lägger till desto mörkare blir resultatet, och denna modell används av t.ex. tryckpressar och skrivare.
Inom RGB finns sen olika färgrymder, sRGB är en färgrymd, AdobeRGB är en annan, ProPhoto är en tredje. En färgrymd anger hur mättade eller intensiva färger som kan hanteras. sRGB är mindre än AdobeRGB som i sin tur är mindre än ProPhoto. Med mindre menas att att t.ex. sRGB inte kan återge lika starkt mättade färger som AdobeRGB. Och ProPhoto i sin tur kan visa ännu starkare färger. Enkelt uttryckt anger färgrymden hur röd färg som är maximal röd. AdobeRGB har en rödare maxröd än sRGB.
Alla färgrymder har däremot lika många färger, eftersom det bestäms av bitdjupet. 8 bitar betyder 8 bitar ljushetsinformation per färgkanal. RGB har tre kanaler: röd/grön/blå. 8 bitar motsvarar 256 nivåer (0-255) och varje färgkanal kan alltså innehålla ljushetsvärden från 0 (inget ljus) till 255 (max ljus). En pixel som har värdet 255,0,0 har alltså max ljus i den röda kanalen men inget ljus i den blå eller gröna. En väldigt röd färg. Exakt hur röd beror på vilken färgrymd man använder eftersom max rött är olika i olika färgrymder. Med 16 bitars fär ökar man ljushetsinformationen per kanal till 65536 nivåer (0-65535) men maxvärdet 65535 motsvarar samma ljushet som 255 i 8-bitarsvarianten. Det man vinner med 16 bitar är fler nyanser, d.v.s. jämnare övergångar mellan de olika ljushetsnivåerna.
Grejen med en stor färgrymd är alltså att man kan återge väldigt starka och mättade färger. Och det är ju bra om bilden innehåller såna färger. Om den däremot INTE gör det så har man slösat bort information.
Och 8 kontra 16 bitar säger hur fina nyansskillnader du kan ange, men det har ingenting med färgernas maxnivåer att göra.
Jämför med en stege. Om du vill nå 5 meter (sRGB) så räcker det ju med en 5 meters stege (sRGB). Att använda en 10 meters stege (AdobeRGB) är bortkastat om man inte behöver den extra höjden. Dessutom blir varje steg dubbelt så stort, eftersom båda stegarna innehåller lika många stegpinnar (8 bitar). Om du däremot vill nå 7 meter, eller 8 eller 10, ja då har du nytta av en 10 meters stege (AdobeRGB) men tänk på att varje kliv på stegen blir dubbelt så stort. Stora kliv kan man å andra sidan slippa genom att använda 16 bitar, så får man många småsteg.
Det där med att alltid rekommendera en så stor färgrymd som möjligt är alltså inte nödvändigtvis sant. Det beror på vilka färger som motivet innehåller. Här finns en av fördelarna med att fota i RAW, eftersom man då kan bestämma förgrymden i efterhand, beroende på vad som passar bilden.
Värt att tänka på är också att många program inte bryr sig om detta med färgrymder. Och de flesta "vanliga" människor har definitivt ingen aning om det. Det innebär att risken är stor att en bild i AdobeRGB kommer att se konstig ut när någon annan tittar på den, såvida han/hon inte gör de med rätt program eller själv förstår detta med färghantering. Dessutom måste bildfilen ha en infogad färgprofil som säger vilken färgrymd den innehåller, annars kan program aldrig veta det (om de nu ens bryr sig).
Kontentan är att om man väljer att fota i AdobeRGB så måste man tänka på vad man gör med sina bilder om man ska lägga upp dem på webben eller skicka dem till andra. De andra måste förstå detta med AdobeRGB och färgrymder. Gör de inte det, och inte man själj heller, ja då är det nog bättre att man jobbar i sRGB eftersom det är något av en grundstandard för färg och som fungerar tillräckligt bra för de flesta på vardagsnivå. man ska inte tro på alla "experter" som i tid och otid förespråkar att man MÅSTE ha korrekt kalibrerad skärm, provtryck, stor färgrymd och gud vet vad... man kan faktiskt leva efter principen att "tillräckligt bra räcker". I dagsläget är det ganska enkelt att skicka efter ett provtryck från t.ex. Crimson så man kan jämföra sina bilde rpå skärm och papper. Eller läsa några av de otaliga websidor som handlar om skärmkalibrering för att få en hyfsat inställning på sin skärm.
Om man å andra sidan jobbar professionellt med bilder så är det här med färgrymder och kalibrering förstås en annan sak. Då är det viktigt. Men då förväntar jag mig å andra sidan att en sån person redan slutat läsa här eftersom den personen rimligen redan ska kunna sin sak.
...oj... det blev långt...
Graylingman
Aktiv medlem
Men jäkligt bra!!...oj... det blev långt...
Jochum Berg
Aktiv medlem
Ja blev lite fel där, upplösningen ökar inte i bildfilen med 16bit men de möjliga färgtonerna...I samma meny där du förut ändrade profil hittar du även 8 och 16bit läget: Image>Mode>8bits eller 16bits.
I 16bit blir filen mycket större men den blir mindre igen sen när du går tillbaka till 8bit. Handlar om hur mycket bitar information bilden ska handla om. Säg att du har en sån där pärlplatta man hade i dagis och säg att den med alla pärlor på är i 8bit, om du då kunde dela varje pärla i fyra små delar och klämma fast på nåt sätt skulle du ju kunna göra en pärlplatta med mycket finare upplösning och färgtoner, det kan man säga vore att få pärlplattan i 16bit.
Mwd
Aktiv medlem
Ha,ha,ha,hahaaaa !!
Här sätter jag mig en stund och pluggar elteknik med grabben och samtidigt fyller ni underbara människor nätet med visdom.
Ni är försköna
Jag kan ärligt säga att jag läst en del om detta tidigare men inte greppat riktigt.
Nu kan jag detta tack vare er strålande pedagogik.
Tack för att ni tar er tid och delar med er kompisar.
Nu återstår bara att se till att jag har rätt inställningar i kamera och PSE men det skall väl fixa sig.
Tack än en gång !
// MVD
Här sätter jag mig en stund och pluggar elteknik med grabben och samtidigt fyller ni underbara människor nätet med visdom.
Ni är försköna
Jag kan ärligt säga att jag läst en del om detta tidigare men inte greppat riktigt.
Nu kan jag detta tack vare er strålande pedagogik.
Tack för att ni tar er tid och delar med er kompisar.
Nu återstår bara att se till att jag har rätt inställningar i kamera och PSE men det skall väl fixa sig.
Tack än en gång !
// MVD
