Så skärper du dina bilder - Del 1
Foto: Stefan Ohlsson
Bildbehandling
Plus
Få obegränsad och direkt tillgång till denna och alla Plus-artiklar för bara
Skärpning av bilder är något som det finns mycket frågor kring. Vi släpper därför en artikelserie i tre delar skriven av Stefan Ohlsson. Första delen går igenom lite grunder om vad skärpning egentligen är.
Få obegränsad och direkt tillgång till denna och alla Plus-artiklar för bara
20 kr
för en månad
Redan Plus? Logga in så kan du läsa denna artikel.
Direkt efter genomförd beställning så kan du läsa denna artikel.
Dessutom får du som Plus-medlem:
- Fri uppladdning av bilder
- Obegränsad tillgång till alla artiklar, nyheter och video
- Egen blogg och portfolio
- Mindre reklam
- Rabatt på stativ från Leofoto (gäller ej skjutstöd)
- Rabatt på kameraförsäkring hos Gefvert
- Rabatt på tidningen Fotosidan Magasin
- Rabatt på böcker i Fotosidans butik
* Beställningen gäller ett löpande medlemskap om en månad och som sedan automatiskt förlängs med två månader i taget för 79 kr. Ingen uppsägningstid men betald avgift betalas inte tillbaka. Du säger upp enkelt online.
Publicerad 2011-11-28.
Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.
Plusmedlemskap kostar 349 kr per år
15 Kommentarer
Logga in för att kommentera
I "Är bilden skarp?" diskuterar du hur mycket bildstabilisering ger i stabilitet, och anger då att 2 gånger längre slutartid är mer sannolikt än 4 gånger som oftast anges. Med det ger du som exempel att 1/25 då är den längsta vettiga slutartid för ett 50mm-objektiv. Men 1/25 är ju faktiskt 4 gånger längre slutartid än 1/100 (som, enligt stycket innan är den längsta vettiga slutartiden för ett 50mm-objektiv utan bildstabilisering).
Skillnaden mellan 1/100s och 1/25s är två exponeringssteg, vilket avses. Det ska alltså stå "steg" istället för "gånger".
Tack.
Och tack för en väldigt intressant artikel!
Jag har ingen blogg, så det har det nog inte varit :-)
Vi länkade för ett tag sedan till en liknande artikel som Stefan skrivit.
http://www.sfoto.se/teknik/programvaror/skarpning
Men man bör ha den tryckta tidningen för att kunna jämföra skärm och tryck om man vill få ut max av den artikeln.
Jag ska genast ge mig i kast att prova dina förslag, jättespännande.
Allt ändras beroende av kamera/objektiv, kamerans utformning, om det finns ett batterigrepp, objektivens brännvidd/vikt, avtryckare - om den är mjuk eller hård, fördröjning osv, osv.
Jag får skarpare bilder med en EOS 5D + 70-200/2,8 vid 1/60s än med samma kamera och en 50/1,4 vid 1/125s.
Jag får bättre stabilitet i handen med det tyngre objektivet med tanke på den hårda avtryckaren på 5D.
Jag får skarpare bilder med en 40D och 50/1,4 än med en 5D + 50/1,4 på grund av att 40D har en mjukare avtryckare.
Så min slutsats är att exponeringstider får man laborera fram själv beroende på vad man fotograferar med.
Instämmer fullt ut. Det är därför man bör testa sig själv och se hur det fungerar.
Hur mycket av den skärpeproblematik du skriver om är hänförligt till lågpass filtret?
Skulle det vara bättre att ta bort lågpassfiltret från kameran och korrigera ev moairé effekter lokalt i bilden i datorn?
Visst minskar skärpan av lågpassfiltret och en del av det vi gör när vi grundskärper är att ta bort effekterna av lågpassfiltret. Men bara en del, även de kameror som jag arbetat med som inte har lågpassfilter, som de mellanformatskameror som jag testat, kräver en skärpning. Eller snarare, bildens skärpa blir bättre när man lägger på en grundskärpa.
Jag tror inte vi är där än när det gäller upplösning och frihet från moaré så att det går att skippa lågpassfiltret. Även med mellanformatskameror med 40-50 megapixlar ser man moaréeffekter med jämna mellanrum. Och visst går de oftast att ta bort, men det är en del extra arbete med detta.
med gratisprogrammet Gimp.
http://www.youtube.com/watch?v=GVLu3TSKFKY
Jag föredrar också CameraRaw-skärpning om jag har en råfil som jag ska konvertera. Du hittar ju en länk till en artikel om skärpning i Camera Raw i denna artikel. Denna kantskärpning som jag tar upp i denna artikel använder jag i två fall, när jag inte använder Camera Raw som råkonverterare och när jag har skannade bilder.
Jag är rätt ny i den här lite mer avancerade skolan av efterbehandling men hänger bra med fram till kantskärpningen (kantmask). Inte så att jag inte kan upprepa det du där beskriver i artikeln. Men jag har två funderingar:
1. Jag förstår inte tillämpningen - vad som egentligen händer och varför. T.ex. hur det kan fungera att slänga det tredje lagret och ändå behålla de arbeten man gjort där. Kanske finns det något bra tips om var man kan läsa mer på djupet om detta.
2. När jag är färdig med min kantmask, har slängt det tredje lagret och lagt en ny gaussisk oskärpa på det andra lagret har jag tre lager kvar: Bakgrund, Lager 1 och Lager 2. Lager 2 är då inverterat. Men det är väl inte där man skall sluta (min bild blev f.ö. inte så där svar/vit som i ditt exempel, mer som matta nyanser av RGB). Jag antar att det är underförstått vad som händer sedan, men skulle uppskatta en avslutande förklaring.
Avsikten med denna del är ju att bygga en kantmask som du sedan förvandlar till en markering av just kanterna, övergångszonerna, i bilden. När du sedan lägger på skärpa kommer denna mask att skydda släta, jämna partier i bilden.
Så när du fått ditt lager, som du måste justera så att den blir svart och vit, så kommando/control-klickar du på RGB-kanalen. Då har din mask blivit en markering och du kan slänga masklagret. Markeringen finns ju dock kvar och du kan göra en skärpning av bilden.