Jag funderade på Xpro2, men efter att hållt i båda var valet självklart X-T2 😀

Om du skulle falla för X100-serien skulle jag säga att bara X100F har autofokus som håller för rörligt motiv och lite dåligt ljus.

Jämförde precis Mastercard med 1,5% bankavgift: https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html/ med Paypals motsvarande och betalning i SeK med Usd som utgångspunkt. 100 USD skulle då kosta 885 kronor med Mastercard jämfört med 910 för Paypal dvs en skilnad på 2,8%.

På batterifrågan är antal bilder per batteri bara en del av sanningen. Det andra är batteriåtgången för att bara hålla kameran igång. På DSLR (e.g Canon 5D III/IV) hur länge som helst och kameran är redo direkt när man aktiverar den. På XT-2 tar batteriet slut på någon enstaka timme om man inte...

Misstänker att en del av svaret kring det utökade dynamiska omfånget och att kameran väljer en högre iso går att finna i denna artikeln: https://photographylife.com/iso-invariance-explained

Men Sigma har löst det där med senaste firmware vill jag minnas - ifall du har dockan och kan uppdatera. Fast det går ju lika bra att stänga av om du fotar RAW :-)

Ja, jag jämförde precis med min laptop där jag inte hunnit uppdatera - det krävdes skärmklipp före och efter för att se skillnaden... löjligt.... jag hade önskat att man kunde dock ur panelerna till fönster och förstora dem obegränsat.

Har någon uppfattat vad skillnaden i kurvverktyget på Classic skulle vara? Jag har alltid tyckt den gamla var för liten och svår att göra exakta justeringar i. Nu Säger man "Larger Tone Curve" och sedan: "In this release of Lightroom Classic CC, the Tone Curve has been expanded to optimize...

Jag hade precis det problemet på min 7d mark II med likadant minneskort, fick kortet utbytt direkt på garanti och problemet var borta :-).

Då klickar du alltså förbi alla varningar om att bläcknivån är låg, ock kör så det ryker tills den stannar?

Då det förmodligen mest är landskap du kommer att fota, och du hellre vill zooma med objektivet än med fötterna.... skulle jag välja det lätta och skarpa 18-55 2.8-4 OIS. Att det dessutom är riktigt billigt när det köps i kit gör ju inte saken sämre.

Skulle nog säga 65-75% av nypriserna samt att man inte ska sälja precis när nypriserna är i botten (som vid Black Friday och andra kampanjer). Sedan beror det på om det är nyare modeller med litet beg utbud - eller äldre modeller med större utbud och kanske även moderna konkurrens från t.ex...

Du bör verkligen inte använda den under en vecka. Så här säger Konsumentverket: "Du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion. Men tänk på att inte hantera varan mer än nödvändigt, gör du det riskerar du att få ersätta säljaren för varans värdeminskning."

Mina har snurrat i en Readynas NV+ sedan 2009 utan att någon av de fyra behövt bytas....

Jömförelse UK vs SE: Enklast att fylla varukorgen på båda ställena och jämföra, men t.ex.minns jag att wide anpassningsringsr skiljde mycket. Haida vs Lee: Haidas ND filter är riktigt bra! Haidas gradera filter är i glas, mindre repkänsliga än Lee men inte så bra att tappa. Möjligen har Lee...

Speed Graphic är bra, men lönar sig ju bara om du ska köpa ett helt system. Vissa Leesaker är betydligt billigare än i Sverige, andra inte. http://www.speedgraphic.co.uk

Se denna tråd från i somras: https://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=169699

Tack för tips, beställde från Thomann. Rejäla grejer till vettigt pris!

En rekommendation brukar vara att sätta picture style med låg kontrast (dvs den resulterande jpeg filen får lägre kontrast). Detta påverkar inte rawfilen, bara den separata jpeg eller den jpeg som ör inbäddad i raw filen). På det sättet fås ett histogram/högdagervarning som är närmare rawfilens...

Välj en annan kameraprofil i råkonverteraren. I ACR/LR så är det Adobe Standard från start, men ändrar du den till t.ex Camera Standard eller vad som nu passar dig så får du ett annat utgångsläge som mer liknar kamerans jpeg. Adobe Standard är ett bra utgångsläge för redigering, men den är ett...