Är det skillnad på fix och fix?

[Hankki]

Hej,

Jag har nu beställt några rullar svart vitt och kemikalier för att fotografera lite analogt. Var mycket i mörkrummet med min far för 25-30 år sedan, som 10-15 åring, men efter det blev det färg med inlämnade rullar som följd.
Nu har jag efter 10 år med digitalkamera börjat fundera på svart vit film igen av intresse att lära mig och få användning för utrustningen som finns kvar. Ska också ställa igång mörkrummet i källaren så småningom.
Kommer att använda pappas Canon AE-1 program med 50/1.8 och EOS 1000F med mitt 70-200/2.8. Kanske vill pappa använda sina kameror med någon av rullarna.

Rullarna jag beställt är två av varje av Fuji Acros 100, Kodak Tmax 100 och 3200 samt ilford delta 100 och 3200.Jag beställde från tyskland eftersom jag bor i finland och fraktpriserna därifrån blev 160 kr jämfört med 495kr från photax samt att photax har en minimigräns på 800kr för export och jag hittade inget alls i finland så ifall någon vet om finska handlare så mottages tips med tacksamhet, kan dock bli dyrare än tyskland det också.
Framkallaren är paterson fx-39 eftersom jag förstått att den ska passa bra till dessa filmer.
Som stoppbad tog jag MACO ecostop och som fix MACO ecofix, så nu till frågan..
Kommer det att fungera bra eller borde jag ha valt annorlunda med tanke på filmtyperna?

 

[Graal]

T-Max 3200 i FX-39 kommer att ge dig ett onödigt grovt/kraftfullt korn. Det blir skillnad som natt och dag om du istället framkallar den filmen i D76 stock. Har även framkallat Delta 3200 i D76 stock med relativt återhållsamt korn. FX-39 ger en högre accutans/konturskärpa och ett skarpare korn med de flesta filmer. Har kört den även lite till T-max 100 och gillade inte heller då direkt vad jag såg med tydligt korn i t.ex himlar med jämna ytor. D76 1+1 passar bra för T-Max 100 som då blir väldigt finkornig och högupplöst. Men gillar du skärpa, hög accutans och skarpt korn är FX-39 givetvis ett bra alternativ.

 

[cocuyo]

Eftersom du i rubriken ställer frågan om fix, så är det faktiskt skillnad.

Så kallat snabbfix (med kaliumtiosulfat) löser silversaltet väldigt fort, med fixeringstid på ungefär tre minuter, och det sköljs också fortare ur emulsionen, så att man kan ha kortare sköljtid, medan det vanliga fixet (natriumtiosulfat) som behöver tio minuter också tar längre tid att skölja ur. Oavsett vilket fix man använder bör man använda fixförstörare (HCA, natriumsulfit) i första sköljbadet för att göra sköljningen mer effektiv.

Avbrytningen behöver man inte köpa någon särskild märkesvara för, det går bra med vanlig hushållsättika. Likaledes vätmedlet är vanligt handdiskmedel.

 

[J O Härnström]

T-Max 3200 i FX-39 kommer att ge dig ett onödigt grovt/kraftfullt korn. Det blir skillnad som natt och dag om du istället framkallar den filmen i D76 stock. Har även framkallat Delta 3200 i D76 stock med relativt återhållsamt korn. FX-39 ger en högre accutans/konturskärpa och ett skarpare korn med de flesta filmer. Har kört den även lite till T-max 100 och gillade inte heller då direkt vad jag såg med tydligt korn i t.ex himlar med jämna ytor. D76 1+1 passar bra för T-Max 100 som då blir väldigt finkornig och högupplöst. Men gillar du skärpa, hög accutans och skarpt korn är FX-39 givetvis ett bra alternativ.

Vad tror du om att framkalla TMAX filmerna i kraftigt utspädd FX-39?
Enl. manualen så kan man använda 1+19 och även agitera försiktigt med långa intervall.
Det bör minska kornstorleken.

(Jag har hittills soppat mina 120-rullar i D76 som är en utmärkt framkallare men vill även testa med FX-39)

När det gäller fixeringen så är tumregeln att fixera dubbla klarningstiden.
Man kollar helt enkelt på filmen i fixeringen när det mjölkiga grumlet försvinner och dubblar tiden. Det brukar ta mellan 2-3 min för TMAX-filmen att klarna. Tar det längre tid så är fixet förbrukat och kasseras.
Om TMAX filmen är svagt rosa när den torkat så är fixeringstiden för kort. (Det bästa är nog trots allt att använda t.ex Kodaks fix för just TMAX.)

 

[Graal]

......Avbrytningen behöver man inte köpa någon särskild märkesvara för, det går bra med vanlig hushållsättika. Likaledes vätmedlet är vanligt handdiskmedel.

Se bara till att späda ättikan rätt. För surt stoppbad kan ge grövre korn. Isättika (12%) bör spädas 7ml till en liter vatten. Hushållsättika 24% bör alltså spädas hälften så mycket. Köper du ett stoppbad med indikator vet du när det är förbrukat (det ändrar färg). Dessa färdiga stoppbad blir ofta för sura för film om man följer tillverkarnas rekommendationer. Späd därför ut dessa dubbelt mot vad som står på flaskorna. Vätmedel är INTE vanligt handdiskmedel utan är anpassat för just film. Det är så pass billigt att det är dumt att chansa med diskmedel som är avsett att rengöra kraftigt nedsmutsad disk med och därför inbnehåller en del annat som eventuellt kan vara negativt för filmen.

 

[Graal]

Vad tror du om att framkalla TMAX filmerna i kraftigt utspädd FX-39?
Enl. manualen så kan man använda 1+19 och även agitera försiktigt med långa intervall.
Det bör minska kornstorleken.

(Jag har hittills soppat mina 120-rullar i D76 som är en utmärkt framkallare men vill även testa med FX-39)

När det gäller fixeringen så är tumregeln att fixera dubbla klarningstiden.
Man kollar helt enkelt på filmen i fixeringen när det mjölkiga grumlet försvinner och dubblar tiden. Det brukar ta mellan 2-3 min för TMAX-filmen att klarna. Tar det längre tid så är fixet förbrukat och kasseras.
Om TMAX filmen är svagt rosa när den torkat så är fixeringstiden för kort. (Det bästa är nog trots allt att använda t.ex Kodaks fix för just TMAX.)

Ökad spädning av framkallaren ger oftast mera markerat korn. Även minskad agitering fungerar på det viset. Späder du FX-39 bör den alltså ge ännu mera markerat korn. Agiterar du mycket så kan en del filmframkallare som t.ex D76 (innehåller mycket natriumsulfit) totalt förlora skärpeintrycket. Vill man ha mindre markerat korn bör man i så fall agitera mera eller köra med mera koncentrerad framkallare. Givetvis med kompensation i framkallningstiderna för den minskade spädningen/ökade agiteringen.

Den rosa färgen i filmbasen beror oftast på att man sköljt filmen för kort tid. Prova att skölja längre så brukar den försvinna.

 

[Graal]

Se bara till att späda ättikan rätt. För surt stoppbad kan ge grövre korn. Isättika (12%) bör spädas 7ml till en liter vatten. Hushållsättika 24% bör alltså spädas hälften så mycket......

Blev nog lite fel där. Isättika är 99-100% ättiksyra. Ättiksprit är 12% och hushållsätika 24%. Stoppbadet för film bör ha 0,7%. Isättika/ren ättiksyra ska alltså spädas 7ml till en liter vatten 0,7%. Sen får man räkna ut hur man skas späda 12% resp 24% efter det. För att få 24%-ig hushållsättika till 0,7% bör man väl späda den ungefär 1+34 då, eller räknar jag fel?