Den otroligt gemytliga E-1:an införskaffades i augusti 05. Manualen började jag studera mera ingående först nu.

Det skulle vara intressant att få höra hurudana inställningar ni föredrar. Eller vilka ni tycker att fungerar i det flesta situationer.

1. Saturation. CS0-CS4 eller CM1-CM4.
2. Contrast. Kontrastrika bilder är ngt jag gillar, men är denna att räkna med?
3. Sharpness. Hur mkt kör ni med? Jag editerar nog alla bilder i PS.
4. Shading Comp. Läste att denna är bra att använda med 14-54 mm på full öppning i alla fall.
5. Anti-Shock. Ngt ni använder alls?
6. Ngt annat ni rekommenderar?

Gatufoto (& ibland konvertering till sv/v) är ngt för mig. Hoppas ni har synpunkter!

Inställningar för E-300

Jag är också intresserad av svaren på dessa fundamentala frågor, men eftersom jag själv har en E-300, så är det som gäller för E-1 inte riktigt relevant för min E-300. Vad jag förstått, så är E-300 mer konsument inriktad i parametrarna, dvs har mer aggressiva default värden för Saturation och Contrast. Många kommentarer jag hört och läst från E-1 ägarna, är just den fina .jpg kvaliteten direkt ur kameran, men att man då måste dra upp skärpningen redan i kameran.

Jag kan ju utifrån egna erfarenheter kommentera några inställningar, vilka mer eller mindre samtliga kunna tillämpas på E-1, E-300 och E-500.

Parametrar
Den automatiska vitbalansen på E-300, är inte av samma klass som på E-1, som ju har en speciell sensor för detta. Detta gör att jag hellre kör RAW, än att göra en mätning av WB (One Touch WB). Naturligtvis kan man köra en fix WB, t.ex. 7500K vid fotande i skugga. Mestadels kör jag RAW+SQ/JPG (1024x768, 1:2.7), ibland även RAW+SHQ/JPG. Det kan verka lite ”overkill” att köra RAW+SHQ/JPG, men det är mest i studiesyfte för att kunna se om jag kan minska användningen av RAW-flödet. Exponeringen med E-300 blir inte alltid rätt vid svåra ljusförhållanden, så jag håller på att lära mig mer att använda spot-metering. Jag skulle här vilja ha E-500’ans nya förbättrade matris-mätmetod.

Sålunda fortsätter jag med att fota RAW med E-300 av dessa två anledningar: 1. Vitbalansen, 2. Exponeringen. Trots att jag fotar RAW, så vill jag snabbt kunna dela med mig av mina bilder t.ex. via email. Formatet 1024x768 duger bra till skärmen för att även bedöma bildkvaliteten i sorteringsarbetet. Med RAW+SQ/JPG, där jag använder mig av den lägsta .jpg kompresionen (1:2.7), samt parametrarna: Gradation=Normal, Saturation=+1, Contrast=0, Sharpness=+1.

Vintertid drar jag upp Saturation, samt att jag i RAW-konverteringen jobbar mycket med EV och Kontrast.

Shading Compensation = Vinjettering
Det här är ju ytterligare en fördel hos 4/3-systemet, möjlig just genom den intima kopplingen mellan objektiv och kameran. Självklart om man tar panoramabilder som senare skall sys ihop. Samma funktion finns även i Olympus Studio för RAW filerna. I Studio har du även funktionen Distortion Correction för användande med vidvinkel objektiven.

Noise Reduction
Läste på Wrotniaks sida om att man kan lämna inställningen på för sin E-300. Den går in bara vid långa exponeringstider.

Anti-Shock
Eftersom jag har ett ganska klent stativ, så märker jag att mina telebilder blir bättre, när denna funktion dök upp i en f/w uppdatering för min E-300. Jag använder inte självutlösarfunktionen längre, eftersom ”spegel uppfällningen” ger mig hela intervallet [0::1::30]sec.

ESP-Average-Spot
ESP använder jag vid kontrastrika motiv, Average vid blixtbilder, samt Average/Spot vid låga ljusnivåer. Saknar Shadow/HighLight/MultiSpot från OM-4 som dock kommit tillbaka i E-500.

AutoFocus
Vid porträtt och vid blixtbilder använder jag bara den centrala autofokuspunkten.

Svart-Vit & Sepia
E-300 kan generera svartvita bilder, men jag tror att i ett bildbehandlings program har du mera kreativa möjligheter.
Även om slutresultatet skall bli ett svartvitt foto, så vill jag nog ha en källa i färg att utgå ifrån.

ISO Boost
E-300 är användbar även vid de högre känsligheterna såsom ISO 800 och ISO 1600, förutsatt att man exponerar korrekt, fotar RAW, samt att man i Olympus Studio använder ”False Color Suppression” tillgänglig bara i rå-konverteraren ”High Function” mode för att ge ett bra underlag till efterbehandling med t.ex. Neat Image.

Färgrymd
Jag kör sRGB, men kameran kan även köra Adobe RGB. Visserligen använder jag ibland Adobe Photoshop Elements, men jag har inte insett behovet av att laborera med multipla färgrymder.

Pixelmapping
Jag vet inte om någon annan tillverkare än Olympus erbjuder denna funktion i sina kompakt och system kameror? Jag har just gjort denna efter ett år med E-300. Inte för att det var nödvändigt, men väldigt enkelt om det skulle vara nödvändigt. Olympus rekommenderar faktiskt att göra detta ca en gång per år, för att kalibrera och justera denna länk från CCDn.

Sensor Cleaning Mode
Eftersom Olympus har SSWF med sin blinkande blå lysdiod vid varje uppstart, så har jag inte behövt tvätta sensorn ännu. Däremot har jag köpt en rejäl blås-boll, en Hama ”Dust ex”, för att blåsa bort damm från spegeln och mattskivan, eftersom damm alltid dras in i kameran vid de frekventa objektivbytena.

Tips
Jag lekte med menyinställningarna på min E-300 och gjorde en ”RESET=Restoring the factory default setting”, vilket medförde att bildnumreringen startade om från ”noll”.
Inte helt vad jag hade önskat mig, så jag fick leta rätt på och studera manualen. Det var möjligt att återställa räkneverket, genom att stoppa i ett minneskort med gamla korrekt numrerade filer, så att de nya fick en konsekutiv numrering. Se bara till att parametern ”Filename=AUTO” i ”Setup Menu 2”. Jag har även fotat med tre Canon kompakt-kameror, men finner att Olympus filnumreringssystem med månad, dag, samt löpnummer är vida överlägset.

Hej,
Jag använder en E-300, och för en tid sedan så gjorde jag lite tester med Jpeg bilder och lite olika inställningar.

1. Saturation. Har jag i "standardläget".
2. Contrast. Denna har jag sänkt så mycket det går. På så sätt får jag faktiskt med en hel del bildinformation som annars skulle gå förlorad vid högre kontrastinställning.
3. Sharpness. Minskat ner helt i botten. Av samma anledning som kontrast inställningen. För att få med så mycket bildinfo som möjligt.
4. Shading Comp. Hade den påslagen tidigare. Numera avstängd. Jag har heller inte tittat närmare på denna funktion.
5. Anti-Shock. Jepp, bra vid stativtagningar (2 sek).

I och för sig så fotograferar jag nästan uteslutande med orf-filer, men jag gjorde som sagt lite ovetenskapliga tester med jpeg för ett tag sedan. Det är så pass lätt att styra kontrast och skärpa efteråt, så det lämnar jag inte till kameran.

Vitbalans inställningen kör jag antingen mot gråkort - kopplat vitbalansen till OK knappen. Eller oftast så blir det precis som om jag hade använt film. Dagsljus inställningen om jag är ute, ev en höjning av K-värdet om det är lite blåare ute. Och ett kelvin värde som motsvarar Tungstenfilm om jag är inomhus. Jag tycker att det är helt ok med "befogade" färgstick. Använder aldrig autoläget.

Spotmätningen är kopplad till AE-låset. Bra vid kniviga ljussituationer.

/Jacob vP

Det här var utförliga och fina svar.
Jag testade med kanska höga inställningar på saturation, sharpness och contrast under en resa till Stockholm nyss. 150 bilder. Många var jag mycket missnöjd med. Ljusmätningen (spot) gav också underliga resultat, fastän förhållandena inte var speciellt utmanande.

Jag har nu skruvat ner värden på många variabler och hoppas på bättre. Det var bra tips som ni har givit, jag borde ha fattat att använda dem på resan ...

Vitbalansen har jag alltid på auto, men kanske man borde frångå det och experimentera mera. Man kan ju justera en aning vid rawkonverteringen. Är detta en dålig metod dvs borde man satsa på vitbalansen ännu mera vid exponeringsögonblicket?