falke skrev:
Per kan du förklara lite tydligare hur du tycker jag ska bära mig åt... ;o)
Det börjar bli för mörkt för naturljus så utgå från att det blir en innebild. Beskriv gärna hur du tänker dig en setup.
Hej Bengt. Nu börjar det bli intressant.
Man kan skriva hur mycket som helst och vi har kanske lite olika önskemål. Tar man bilder på rörliga saker som du gör, med fåglar, så är ju högt ISO i kombination med lågt brus viktigt. Tar man stilla bilder som exempelvis landskap och använder stativ så är det viktigast med maximal dynamik och lägsta brus.
Jag tänker mig att vi vill göra lite av HDR som vi gör lite grand av när vi lyfter upp skuggor och mörkar ner himlen t ex och det är i det mörka som i princip ser svart ut som vi får brus i när vi ljusar upp det. Jag testade själv med min 400D och man ser ju ganska snabbt att man kan få brus då. Ta utomhusbilder t ex där himlen gör att mycket av bilden blir mörkt och om man då börjar mixtra med kurvorna/dynamiken så man drar ner högdagern och lyfter upp skuggorna börjar det snart hända saker. Och det är här vi börjar önska oss mer dynamik av kamerorna än jämfört med vanliga foton där vi inte skruvar på kurvorna efteråt.
När vi gör HDR-foton så sätter man ju oftast samman bilder med olika exponeringar för att få den ökade dynamiken.
När jag vill ha bilder med hög dynamik ser jag till att exponera fullt så att man precis inte överexponerar och sen kan man mörka ner det som är för ljust och vid behov ljusa upp det som är för mörkt en aning så får man minimalt med brus i sin bild. Nu talar jag om stilla objekt som landskap och då behöver man inte köra högre ISO-tal.
Hur som helst så finns det ett stort behov av hög dynamik och kunna maximera densamma så att vi kan få ökat omfång i en bild likt vi försöker uppnå i HDR-fotografering.
För vanliga bilder så ser vi kanske inte så stor nytta av en högre dynamik hos en kamera förstås. (Förlåt om jag är tjatig
)
Nu till hur vi testar:
Är det för mörkt ute så funkar det bra inne om man har stark belysning och skuggade ställen. Kanske i en bokylla med skuggor i eller under ett bord där det från början ser svart ut. Det viktiga är att man har väldigt ljust någonstans i bilden samtidigt som skuggade svarta ställen som vi skall titta närmare på. Stativ behövs nog för du kommer lätt upp i nära en sekunds exponeringstid.
Jag gjorde så att jag läste ur RAW-bilden med Canons dpp eftersom det kanske har bästa kurvorna inlagda för kameran. Konverterade bilden rakt av utan justeringar till Tiff. Öppnade sedan i photoshop och zoomar in det mörkaste partiet till 100% och sen valdes menyn "image/adjustments/shadow highligh... och här justerar man shadows 50-100% på bägge de jämförande bilderna så att de får ungefär samma ljus i det mörkaste partiet som vi skall jämföra. Man kan även använda Highlights på 100% för att kontrollera att det ljusaste ligger strax under överexponering eftersom det annars ofta maskeras av att bildskärmen går i tak.
Det gäller att hålla tungan rätt!
