Objektiv för millimeterstora objekt?

[skogsbaronen]

Jag tror dig, men behöver hjälp att övertyga min intuition. Bländarvärdet definieras ju som brännvidd dividerat med linsöppning. Vilken har vi ändrat med mellanringarna? Eftersom bländaröppningen (vi förlänger bara objektivet) inte ändras, måste det vara brännvidden. Är det så? Eller är detta resonemang en tankevurpa?

Per.

Är det inte bara så att ljuset försvinner/läcker ut?

 

[Grimmer]

Jag har provat nu och kan konstatera att på hela kretskortet krävs det diffusorer till blixtarna, monterade i 45°, annars ser det bedrövligt ut. På nära håll går det lika bra med ringblixt som med naturligt ljus och stativ.

Malin Zamore:

Du har fått mejl!

 

[apersson850]

Eller är detta resonemang en tankevurpa?

Det är en vurpa.
Varken brännvidden eller diametern i objektivets konstruktion ändras, utan bara utdraget. Fast det ger en viss ändring av den effektiva brännvidden.
Lättast att förstå är väl detta om du tänker dig ett gammalt, traditionellt objektiv, där alla linserna sitter fast placerade i förhållande till varandra. När du fokuserar flyttas hela linspaketet framåt, något som på ett sådant objektiv är lätt att se, då det blir längre även rent fysiskt.
Den ljusstyrka som objektivet har är beräknad med fokusering på oändligt. Då tecknar optiken en viss bildcirkel, säg 43 mm, på sensorn/filmen. När då optiken kryper framåt ökar avståndet mellan optikens utgångspupill (där ljuset lämnar optiken) och sensorn. Ljuset sprids även ut lite mer, vilket gör att bilden förstoras och till synes ökar brännvidden, samtidigt som man fokuserar på ett kortare avstånd.

Det är detta som gör att du tappar en del ljus mellan objektivet och det som faktiskt träffar sensorn. Ju längre utdrag desto mer förlust.

Med moderna objektiv, som har internfokusering och därmed flytande linselement, är ekvationen förmodligen mer komplicerad. Förhållandet mellan optikens utgångs- och ingångspupiller ingår nämligen också i formeln för beräkningen av ljusförlusten. Dessa två värden är alltså hur stor bländaröppningen ser ut när du tittar bakifrån in i objektivet jämfört med när du tittar framifrån. Ser de lika stora ut är optiken symmetrisk, och denna faktor blir ett, varför den kan bortses ifrån. Men när förhållandet är något annat måste det också tas med i beräkningarna. Ett gammaldags objektiv, där alla linser alltid har samma inbördes placering, kan inte förändra detta förhållande. Men det skulle inte alls förvåna mig om optik med flytande linselement kan göra det, varvid de då kan ha olika förhållande mellan pupillerna, beroende på inställt avstånd. Detta kan då måhända kompensera, eller i alla fall motverka, utdragets påverkan på ljusförlusten.

Nu är det ingen idé att du frågar något mer, för jag tror inte jag vet något mer om det här...

 

[perstromgren]

[...]

Nu är det ingen idé att du frågar något mer, för jag tror inte jag vet något mer om det här...

Då gör jag inte det! Tack för förklaringen!

Per.

 

[Fabian.Gafvelin]

Ljusförlusten har mindre betydelse så länge du fotograferar döda ting med stativ osv...

Viktigare är då att du har ett objektiv som har nog hög upplösningsförmåga då utdragen kan bli ganska långa vid sådanna förstoringsgrader.
Att sedan mackro-gluggar är tänkta för detta användningsområde är varför de ofat är optimerade för att prestera bäst vid ett kort näravstånd medans ett vanligt objketiv ofta har sin skärpetopp längre bort i fjärran sas.

Annars är det inte alls någon dum ide att vända bak och fram på ett vanligt objektiv, en del är riktigt dåliga för mackro jobb så men det finns guldkorn tex mitt nikkor 35/2,8 AI är ett av de bästa jag har när det verkligen ska förstoras på filmen/sensorn.

 

[Erik Schalin]

Annars är det inte alls någon dum ide att vända bak och fram på ett vanligt objektiv, en del är riktigt dåliga för mackro jobb så men det finns guldkorn tex mitt nikkor 35/2,8 AI är ett av de bästa jag har när det verkligen ska förstoras på filmen/sensorn.

Precis min tanke också, kanske inte perfekt men enkelt & billigt.

Tepja ihop 2 objektiv bara och testa, det kostar inget.

 

[62174]

Krävande makrofoto, en knepig sak.

Jag har, utan större framgång, försökt mig på att fota ytmonterade komponenter för elektronikbranschen. Komponenterna är bara ca 2-3 mm stora. Kameran jag använder är en Canon EOS20D och till den använder jag mig av ett standardobjektiv (EF-S 17-85/4-5,6) och mellanringar. (Avkortat)

Hej,

Ditt behov låter som ett klockrent fall av "äkta" makro-objektiv, dvs små objektiv som liknar mikrosopobjektiv och som är gjorda för att ge en starkt förstorad bild med högsta skärpa. Från Nikon och Olympus m.fl finns sådana. Själv har jag använt ett Nikonobjektiv, MacroNIKKOR 1:4,5 f=35 mm, 30 mm långt, 24 mm i diameter och har RMS-gänga, standard för mikroskopobjektiv. Se denna bild, http://homepage2.nifty.com/akiyanroom/redbook-e/macro/mc35up.html
Sen krävs RMS-adapter till t.ex. 39 mm Leicagänga och så vidare tills du har en fattning som passar kamerans bajonett. Antingen måste du ha mellanringar eller en bälg. Extra utdrag behövs ju om det ska bli förstorande bildskala! Kravet på belysning är oberoende av objektiv och sådant, det beror enbart på hur mycket bilden förstoras (och vald bländare). Redan vid skala 1:1 behövs 4 ggr längre (starkare) belysning. En "nödlösning" som kan vara rätt bra är ett vanligt förstoringsobjektiv (t.ex. 50 mm) som vänds bakochfram, t.ex. med en sk. vändring som skruvas i objektivets filtergänga. Finns hos Tekno-Optik i Stockholm. Det ska nämligen sitta "baklänges" i kameran om bilden ska förstoras till filmen/sensorn i förh. till verkligheten. Stabil uppställning (reprostativ) krävs eller elektronblixt, t.ex. i form av ringblixt. Även belysning underifrån genom glasskiva och s.k. Lieberkühn-reflektor kan behövas vid krävande förstoring. Som du förstår är detta ganska krävande jobb, både för utrustning och kunskap om optik. Knappast något för nybörjare.

 

[nivas]

När jag för ett år sedan jobbade med ytmonterad elektronik körde vi i princip bara med framegrabber på steromikroskop (Nikon SMZ-1000). Borde ju finnas någon som tillverkar en EF-adapter till dessa, så slipper man dom suddiga framegrabsen.

 

[Maxieboy]

Enklast och billigast är en begagnad NIKON COOLPIX 4500. Det finns en bra macrobelysning också till den som ger bra ljus till smådetaljer som SMD. En begagnad Coolpix 4500 eller 990, 995 kostar mindre än ett macroobjektiv.