Fota vilda djur med tele

[Björn_]

Hej
Detta är ett område som jag undvikit länge, mest för att jag inte bemästrar det. Allt som oftast får jag skakningsoskärpa, eller så får jag använda så högt iso så att detaljerna försvinner. Om jag struntar i vad jag lärt mig, vad skall jag ha för inställningar?

PSA eller M ?
Vad är rimliga slutartider på ett 300mm brännvidd och låt säga ett avstånd på upp till 30 meter på ett APS-C-hus resp FF-hus?
Underexponering, är detta ett alternativ för att få bättre tider?

Jag förstår att vissa naturfotografer gräver ner sig i träsk eller badar i isvakar, allt för att komma så nära och få så bra detaljer som möjligt. Jag är inte riktigt där själv än ... men detta leder ju till ytterligare en fråga.

Vad är rimligt avstånd till smådjur för att få bibehållen skärpa och detaljering (typ fåglar, ekorrar och mårddjur osv.) ?

Jag har gjort en koll på objektivet (ett 70-300 G) och satt kameran på stativ, slagit av sss och tagit ett par bilder med fjärrkontroll - och det blir skarp och fint.

//Björn

 

[Björn_]

Just det,,,

AF-A, AF-S eller AF-C ?
Spot eller wide? (jag antar att dett har lite att göra med om man har focus-hold-knapp på objektivet eller inte)

//Björn

 

[Digitalbrus]

Normalt sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden för att undvika skakningsoskärpa.

Detta är ju varierande från person till person iofs, men en grundregel att tänka på kanske.

Det innebär att på ett FF hus med en 300mm glugg ska slutartiden ligga på just 1/300s.

På ett croppat hus säg 1,6 som Canon har blir det alltså 300x1,6= 480, vilket ger nästan 1/500s.

Testa denna principen och se om det blir bättre, gäller då givetvis inte IS gluggar.

MVH Julle - http://www.bildeffekt.se

 

[Björn_]

Jo, får testa det i s-läge då. Det lär ju bli en del underexponerade bilder, men det kanske ändå blir bättre. Har funderat lite på ett 70-200 istället, det lär ju bli lite bättre tider med det, dels beroende på lägre brännvidd men också bländare då... Jag sålde ju mitt km 80-200 2,8 eftersom jag tyckte det vaR för tungt samt tråkig mfd så egentligen är ju 70-300:at bra ur den aspekten.

 

[cango]

Normalt sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden för att undvika skakningsoskärpa.

Detta är ju varierande från person till person iofs, men en grundregel att tänka på kanske.

Det innebär att på ett FF hus med en 300mm glugg ska slutartiden ligga på just 1/300s.

På ett croppat hus säg 1,6 som Canon har blir det alltså 300x1,6= 480, vilket ger nästan 1/500s.

Testa denna principen och se om det blir bättre, gäller då givetvis inte IS gluggar.

MVH Julle - http://www.bildeffekt.se

Jag är allt annat än kunnig på sådana här saker, men: "sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden"
Då spelar det väl ingen roll om det är på ett "crop"-hus eller inte - brännvidden förblir ju oförändrat. 300mm är ju fortfarande 300mm även på ett olympus hus (där bildvinkeln motsvarar 600mm).
Eller är jag helt ute å cyklar? (troligtvist ;-) )

 

[Matte_J]

Jag är allt annat än kunnig på sådana här saker, men: "sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden"
Då spelar det väl ingen roll om det är på ett "crop"-hus eller inte - brännvidden förblir ju oförändrat. 300mm är ju fortfarande 300mm även på ett olympus hus (där bildvinkeln motsvarar 600mm).
Eller är jag helt ute å cyklar? (troligtvist ;-) )

Rent tekniskt så borde ju det handla om förstoringsgrad. Ju större förstoring, ju större blir varje skakning eller oönskad rörelse på sensorn. Ju längre exponeringstid ju större rörelser. Eftersom ett 300-tele ger större förstoring på ett croppad sensor så borde oönskade rörelser bli större.

 

[Birdman]

Det bästa sättet för skarpa bilder i svagt ljus är användadet av ett stabilt stativ.

// Daniel

 

[Peterus]

Rent tekniskt så borde ju det handla om förstoringsgrad. Ju större förstoring, ju större blir varje skakning eller oönskad rörelse på sensorn. Ju längre exponeringstid ju större rörelser. Eftersom ett 300-tele ger större förstoring på ett croppad sensor så borde oönskade rörelser bli större.

Ja, som tumregel tycker jag det är det bra att räkna med "crop-faktorn".
Det är bättre att ha "lSO-brus" än rörelseoskärpa. "ISO-brus" kan många programvaror förbättra men ännu är det en bit kvar till att de fixar rörelseoskärpa.

 

[Peterus]

Det bästa sättet för skarpa bilder i svagt ljus är användadet av ett stabilt stativ.

// Daniel

Helt klart!
(även om det är lite fusk)

Även ett enbensstativ underlättar betydligt.

 

[avlustat_medlemskap180119]

Jag är allt annat än kunnig på sådana här saker, men: "sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden"
Då spelar det väl ingen roll om det är på ett "crop"-hus eller inte - brännvidden förblir ju oförändrat. 300mm är ju fortfarande 300mm även på ett olympus hus (där bildvinkeln motsvarar 600mm).
Eller är jag helt ute å cyklar? (troligtvist ;-) )

Ta det inte så supernoga och bokstavligt.
Det där är en gammal tumregel från filmtiden. Det är inte brännvidden i sig som är viktig, utan bildvinkeln. I fallet skakoskärpa så om du vickar kameran en millimeter så flytter sig motivet lika mycket över bildytan som med ett 450 mm.-objektiv på FF när du kör med ditt 300mm på APS-C.

Hursomhelst skiljer det ju mycket person till person och hur noga man är att hålla still, krama avtryckaren och allt det där. Försök hitta naturliga stativ i form av ett träd att ta stöd emot, trycka armarna mot bröstet, eller stå på kna med kameran i knät och kör LiveView som schakt-sökare. Finns en del sätt att träna upp det.

Sen har du SSS till din hjälp. Gör att du kan ha längre slutartider.

Jag upplever att med mitt Sigma 150-500 får jag skarpa bilder med 1/125 s. på längsta läget. Då använder jag objektivets OS istället för kamerans, tror det är aningen bättre vid långt tele.

Skulle tro att det funkar med 1/125 s. för dig med ditt 300 mm., längre tider får man ingen krispighet med tycker jag.

Kör A-läge på största bländare. Ställ in ISO så högt att du får tider c:a 1/125 s.
Kör seriebildstagning i snabba skurar 3-4 bilder så är chansen större att SSS är bäst i fas.
Kanskke Auto-ISO är vettigt om det är varierande ljushet, men vet inte riktigt hur den prioriterar.

Din A55 leverar väl bra även då man skruvar upp ISO en hel del. 800 är väl inget problem om det inte är alltför mörkt och då bör du absolut få riktigt korta tider. Är väl lite olika med tycke och smak. Har förstått att du är lite överkänslig mot brus , men hellre lite brus som man kan jobba bort en del av i efterbehandlingen än skakoskärpa. Suddiga bilder är ju tyvärr bara att slänga, lite brus stör inte de flesta om man inte gör jätteförstoringar.

Om det trots detta får för långa tider får du säga åt djuren att gå till nåt ljusare ställe.

Det blir alltid bättre ju närmare man kommer och ju mer ljus man har.

Den här ekorren tog jag med A580 på c:a 12 m. avstånd på 400 mm med F/8, 1/500 s, ISO-400
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2363231.htm?set=mp

Nu fanns det gott om ljus, så då kunde man ha så lyxiga inställningar.

Den här är tagen på 25 m. avstånd med 500 mm. F/6,3, 1/320s., ISO-800
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2344225.htm?set=mp

Jag kör spotfokus och spotmätning, siktar och låser fokus, komponerar om och trycker av. Funkar om inte djuren springer omkring så förbaskat . Annars är det bara att lägga motivet i mitten och sen beskära i bildbehandlingen.

EXIF är borttappat på den här bilden, men 400 mm, 20 m. avstånd
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2363227.htm?set=mp

Det är bara att gå ut och träna och hitta sitt eget sätt. Mycket ljus och nära är alltid bra.


/Mats

 

[petter.oj.norman]

...
Vad är rimligt avstånd till smådjur för att få bibehållen skärpa och detaljering (typ fåglar, ekorrar och mårddjur osv.) ?
...

Jag är ingen erfaren naturfotograf. Men jag lågger in en bild jag tog tidigare i höstas.
- crop-kamera
- 200 mm
- tre kanske fyra meters avstånd
- 1/250 s
- f/5,6
- ISO 200
- bildstabilisator

Första bilden hela utsnittet
Andra bilden är 400*400 pixlar utskuret för att visa på detaljer

Petter ...

 

[skogsbaronen]

Med ett trebenstativ enbart som stöd (d.v.s. ej låst kulled), bekväm sittställning och litet träning kan man klara sig på relativt långa slutartider. 1/60 på 300mm + 1,4x på crophus är fullt möjligt, ibland klarar man sig ner till 1/30. Det handlar om teknik helt enkelt.

I mitt gömsle sitter jag i en bekväm fyrbent stol (campingstol med ryggstöd). Jag har ett trebent stativ med kulled. En krok under stativet gör att jag kan hänga något tungt i det. Stativfäste på objektivet, och så hänger jag en vetekudde mitt på tyngdpunkten (tar bort en del vibrationer och ger litet tyngd så att det blir stadigare). Vänsterhanden ovanpå kudden, kulleden ställd på lagom motstånd, och sen är det bara att skjuta. Bildserier om 2-5 bilder i stöten (den första blir alltid skakig).
När man kör på så långa tider blir inte alla bilder skarpa, och även djurets rörelser är ett problem. Man får dock en hel del godingar.

300mm + 1,4X + crop, 1/30s, iso400, drygt 5 meter, utrustning och tillvägagångssätt som ovan.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1569415.htm?set=mp

Oftast kör jag på A och underexponerar 1/3. Ibland fungerar det även bra att köra högdagerprioritet och inte kompensera.
Vintertid när snön jävlas kan man bruka sig av en annan teknik, förutsatt att det är disigt/molnigt och ganska konstant ljus. Då kör jag ofta på M och justerar in mig med hjälp av histogrammet. Då och då får man justera in sig igen, men oftast klarar man sig åtminstone 10-15 minuter innan det är dags. Gör man
Oftast kan man med fördel underexponera ganska mycket när man fotar djur, då det ofta kan vara en bra idé att ge intrycket av skymning.

För småfågel är avstånden från 3-5 meter. För hackspettar kanske 5-7 meter.

Fotar jag rådjur e.d. (som står ganska still jämfört med fåglar) är det oftast mer lämpligt med trådutlösare, och då även spegeluppfällning när ljuset tryter.
300mm + 1,4X + crop, 1/6s, iso800 ca 40-50m, spegeluppfällning, trådutlösare, stativ.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1885271.htm?set=mp

Fokus. Jag kör Servo-AF (AF-C), och har fokus på tumknappen. Fördelen med detta är att du kan fokusera som vanligt när det behövs, men ändå ha följande fokus beredd. Användbart när man fotar något som helt plötsligt kan börja röra sig mot eller från dig.

 

[Flash Gordon]

Det som har diskuterats en del och en faktor att räkna med är att mer pixeltäta kameror lättare avslöjar både rörelseoskärpa och dålig AF.
Förmodligen som en konsekvens av att 100% på en 24 MPX kamera är en mycket kraftigare förstoring än med en 12 MPX kamera. Skulle vara intressant att se om man också kan se skillnad i en bild utskriven i A3.
I allafall påstår en del av den gamla regeln med att tiden skall vara minst lika med objektivet i mm inte gäller längre utan man måste ha ändå kortare tider idag på en pixelstinn kamera.

 

[skogsbaronen]

Det som har diskuterats en del och en faktor att räkna med är att mer pixeltäta kameror lättare avslöjar både rörelseoskärpa och dålig AF.
Förmodligen som en konsekvens av att 100% på en 24 MPX kamera är en mycket kraftigare förstoring än med en 12 MPX kamera. Skulle vara intressant att se om man också kan se skillnad i en bild utskriven i A3.
I allafall påstår en del av den gamla regeln med att tiden skall vara minst lika med objektivet i mm inte gäller längre utan man måste ha ändå kortare tider idag på en pixelstinn kamera.

Det där är en intressant sak faktiskt. Var ska man dra gränsen?

Själv brukar jag tycka att om det är skarpt på ett A4, då är det godkänt. Är det fortfarande knivskarpt på A3, då är det en bonus =) Duger det bara till 10x15 kallar jag den inte skarp.

För att utnyttja ett bra objektiv och en modern pixelstinn kamera till max måste man nog vara väldigt försiktig. Fästa ekipaget i betongfundament med ett mycket vibrationsdämpande huvud, spegeluppfällning minst 10 sekunder, snabb slutartid, o.s.v. =)

 

[Matte_J]

Problemet med rörelseoskärpa är nog snart historia. Adobe jobbar på en funktion i Photoshop som fixar biffen:

http://www.youtube.com/watch?v=xxjiQoTp864

 

[avlustat_medlemskap180119]

Det där är en intressant sak faktiskt. Var ska man dra gränsen?

Själv brukar jag tycka att om det är skarpt på ett A4, då är det godkänt. Är det fortfarande knivskarpt på A3, då är det en bonus =) Duger det bara till 10x15 kallar jag den inte skarp.

För att utnyttja ett bra objektiv och en modern pixelstinn kamera till max måste man nog vara väldigt försiktig. Fästa ekipaget i betongfundament med ett mycket vibrationsdämpande huvud, spegeluppfällning minst 10 sekunder, snabb slutartid, o.s.v. =)

På den allra modernaste och allra mest pixelstinna kameran kan man inte fälla upp spegeln, men det ehövs å andra sidan inte heller.


/Mats

 

[avlustat_medlemskap180119]

Normalt sägs det väl att brännvidden ska vara samma som slutartiden för att undvika skakningsoskärpa.

Detta är ju varierande från person till person iofs, men en grundregel att tänka på kanske.

Det innebär att på ett FF hus med en 300mm glugg ska slutartiden ligga på just 1/300s.

På ett croppat hus säg 1,6 som Canon har blir det alltså 300x1,6= 480, vilket ger nästan 1/500s.

Testa denna principen och se om det blir bättre, gäller då givetvis inte IS gluggar.

MVH Julle - http://www.bildeffekt.se

Gäller då givetvis inte icke-IS-gluggar heller ;-)
Du är i Sony-forumen nu.


/Mats

 

[ErlandH]

Det som har diskuterats en del och en faktor att räkna med är att mer pixeltäta kameror lättare avslöjar både rörelseoskärpa och dålig AF.

Bara om du tittar på olika stora bilder. Om du gör en bild från en 12 MP-kamera och en från en 24 MP lika stora (t ex hela skärmen) kommer de att avslöja exakt lika mycket rörelseoskärpa.

 

[Björn_]

Tack Tomas, mats med flera för lite handfasta tips!

Har inte tänkt på att man kan använda stativet på det viset. Får bli att testa lite.

Mvh
Björn